在廣東飲食文化裏，除了琳琅滿目、花樣繁多的早茶小點，最令人難忘的，應該就是各式湯水了。嶺南湯王佘自強說：“粵人無湯不上席，無湯不成宴。”“廣東湯的特點是不寒不燥，不膩不滯，清潤可口，鮮美淳和。”
確實是這樣，地道的廣府人家，主婦們可以不懂小炒，不懂涼拌，不懂烘焙，不懂燻蒸，卻一定不可以不懂煲湯。煲湯的材料從各類蔬果、家禽牲畜、中醫藥材到山珍海味，搭配各有講究，各家有各家的法寶，卻都基本遵循“四時節令”、“藥食同源”的前提原則。
一年四季，廣東人都擅於根據不同的節氣來調整煲湯的材料。春日溼困，會有木棉當歸鯽魚湯幫助祛溼解困；炎炎夏日，經常可以見到清熱下火的冬瓜薏米湯的身影；秋日燥盛，銀耳雪梨湯是滋潤美容標配；而在寒冬時節，則輪到滋補強身的花膠雞湯唱主角。這些適時而變的食材調整，無一不滲透着我們傳統的中醫食療文化。
對於一般的外地食客來說，普遍認爲廣東湯水就是“老火湯”，而在真正諳熟湯譜的主婦手裏，廣東湯其實有“煲”、“燉”、“滾”、“羹”之分。
煲湯，也就是外地食客普遍認爲的“老火湯”。傳統的做法是要取一個陶製湯煲或大砂煲，把主料、配料和佐料一次放入煲中，加入足量的清水，大火燒開後轉小火煨煮2-3小時，直至湯濃料軟爛，最後只需放一點鹽調味，盛一碗，綿滑甘濃，可口美味。現在有不少新生代主婦喜歡用不鏽鋼湯鍋或玻璃湯鍋來煲老火湯，私以爲，這些湯鍋煲出來的湯相比於陶砂湯鍋，總感覺少了那麼一些醇厚滋味。
燉湯，要用到專門的器皿——燉盅。雖然同樣是陶砂質地，但形制卻與湯煲有所區別。湯煲一般體形較大，蓋子有氣孔，可以直接坐明火加熱；燉盅則相對小一些，講究蓋緊密封，需要放入蒸鍋裏隔水加熱。一般是把原只完整或切成大塊的湯料和清水以1：1.5的的比例，置燉盅內，蓋緊蓋子，再放入蒸鍋隔水蒸，通常是大火燒開後轉小火蒸2-3小時，出鍋後再放鹽調味，湯品原汁原味，鮮美濃郁。
滾湯，做法就相對簡單多了，對湯鍋的要求也不高。首先要燒一鍋加了薑片的開水，把食材經過刀工處理後，按照先蔬果再肉類的順序，先後放入湯料加熱至熟。要注意，放入蔬菜瓜類後，只要湯水再次微沸，就要馬上加入肉類，煮至全沸即可熄火加鹽調味。否則蔬菜瓜類會因爲煮的時間過長而發黃，影響成品色澤；肉類也會因爲過度加熱而變柴變幹。
廣東話把湯水沸騰叫做“煮滾”，湯料基本都是一“滾”就熟，所以這類滾湯都是湯清味鮮，肉類爽滑。
羹湯，就是在滾湯的基礎上，勾入芡汁或濃稠的湯料，比清亮的滾湯增添了絲滑綿綢的口感。
這四種湯羹，是廣府人家在幾千年的傳承與發展中，逐漸形成的較爲固定的做法，而其萬變不離其宗的各式湯料搭配，不僅體現了傳統中醫食療文化，也飽含着廣府女人對家的熱愛、對親人的守候。
精挑細選的湯料，長時間的熬煮，有時一煲湯可能會需要兩三天的時間來準備。在這個過程當中，女人們把滿腔的溫情融入濃濃的湯水裏，滋潤着家人，也蘊育着希望。