大昭寺始建于吐蕃时期，距今已有1300多年的历史。主要供奉藏王松赞干布、文成公主、尼泊尔公主、尺尊公主、释迦牟尼以及其他重要佛像。
和其他地方的古建筑不同，我国被列为文化遗址的地方，几乎不会有人居住，但藏区的古建筑生活气息浓郁，进来参观的游客都会被提醒：不要打扰喇嘛们修行。在这里，即使被纳入保护性建筑，寺庙宫殿依然发挥着它原有的功能，而不仅仅是参观用的景点。所以在寺庙里，并不是所有区域都可以开放参观，游览的景点被严格规划好，避开了喇嘛生活和修行区。
进了大门，是一个小小的院子，两侧是十分典型，亦是常见的藏式庙宇建筑，金顶红檐，白墙黑窗。藏居的窗十分具有辨识性。由于藏区的屋顶都是沿着墙体，所以一般会在窗上建飞檐，起遮蔽风雨之用。屋檐下会悬挂白色百褶织物，其实这和我们屋内悬挂的窗帘类似，起遮光和装饰作用。
藏民们居住的高原虽日光充足，但昼夜温差极大，所以藏居的门窗都十分狭小，减少屋内温度的流失。为了让狭窄的门窗看起来更庄主更符合美观，窗框或门框通常都会涂上黑色的漆，而且是梯形，使之与白墙形成强烈对比。
这也是有寓意的。白色在藏传佛教里是天上神灵的代表色，与洁白的哈达意义类似；黑色则是地下神的代表色。藏区的地下神类似我们汉族传统神话中的阎王爷，可辟邪捉鬼。将门框涂成黑色，是阻挡魔和噩运进屋，保护屋内人们不受侵害之意。而将这梯形，是牛角的变形，有吉祥的寓意。
黑色窗沿门檐庄重，窗饰和门饰色彩斑斓，白色墙体圣洁，造就了别具一格的藏式建筑。藏民生活中的每一处细节，都有其独特用意。
虽说是古建筑，却不妨碍它的生活气息。二楼窗台上摆放了一排盆栽，拉近了这座屹立千年的古楼和现代人之间的距离。
我对佛教文化和藏居建筑并不了解，只能草草略过，跟随大流前行。导游向我们介绍了在藏区朝拜的正确姿势：双手不需要完全合十，而是拇指微曲，掌心相对，留有一丝空隙，盛放心中的烦恼和忧愁；双手举过头顶，表示领受佛的旨意；再至双唇，胸前停顿，表示心口与佛意合一；分开双手摊至身体两侧，表示放下自己的妄念；然后屈膝，双手抚地随身体下伏而前滑，同时心发所愿，口诉祈求；身体完全覆地后，双手从体侧划弧伸至头前合十。一路所见的藏民皆是口子念念有词，然后按照这一套动作一遍遍地重复。
在我们沿着既定路线参拜众佛时，遇到前来添油灯的藏民。他们人人手里提着一个保温壶，里面装着的是带有温度的酥油。在每个殿中佛前的油灯里，添上一点，嘴里默默念着什么，也许是佛经，也许是他们为家人的祝祷。
及至二楼，离开了主殿，眼前豁然开朗。大昭寺的中心是可直望一楼，主殿屋顶居然是汉式的重檐歇山顶，飞檐鸱吻一应俱全，在阳光下金光闪闪。我们这才知道，大昭寺原来是文成公主主持修建的，有千羊驼沙石，填湖造大昭的故事。
据说大昭寺这里以前是一片湖，并且几次泛滥成灾。文成公主见整个青藏高原竟似一个仰卧的魔女人形，大昭寺所在的湖泊就位于魔女的心脏位置。为了镇住魔女，减少灾害，文成公主便在此处建造了佛寺。那个时候，青藏高原并没有高效的运输工具，所以的物料资源都是通过牛羊驼来的。这里的湖面颇广，湖水也深，于是就有了千只牛羊驼沙石的宏大宫城。
大昭寺开发的游览的区间并不大，仅主殿的一二层。在随流绕了一圈后，我们来到了拉萨另一个景点——罗布林卡。两者相距不远，坐车也就十来分钟。