沒去張家口之前，我不知道雞蛋灌餅這種東西，據說還是河南美食，作爲河南人的我覺得很慚愧。
大概是我習慣了早餐是雞蛋不翻吧（科普一下：雞蛋不翻，河南濟源美食）。
上學的時候，晚自習罷，或者是從外面回來，總想找點喫的慰勞一下自己。
校門口附近有一間老棚子，臨路處開了一扇窗，窗內是一間幾平米的小廚房，有對夫妻守在裏面，專做雞蛋灌餅、手抓餅等。
那時的餅很便宜，既灌雞蛋又夾生菜。若是添點錢，能加雞蛋一枚；再添點錢，還能煎幾片烤腸一起卷在餅裏。
平常白日裏見着還沒什麼，等到入了冬，北方的凜夜冷的厲害，路上行人本來就少，有時甚至還飄點雪渣子。
獨自走在路上，即使裹緊大衣也既擋不住周遭寒氣，又遮不住飢腸轟鳴之時，突見前方一團明黃色燈光從窗框裏透出，聽餅子在鍋面滋滋作響，嗅雞蛋香氣自鼻間掠過，怕是沒幾人能擋住這樣的誘惑。
所以即使隆冬深夜，那扇窗外依然排着隊，我自然也是隊伍裏的熟面孔。
大叔大嬸的動作都很利落，一人站在後面負責做餅坯，剝生菜，切烤腸；另一人則站在鍋前負責烙餅，不到一分鐘便能烙好一個。
身處嚴寒的等待本身令人煩躁，更不必說排在前面那四五個人中，很可能冷不丁冒出一個要替室友打包十個餅回去的混蛋。
唯一能緩解這種無奈的，便是觀看烙餅的過程了。
那也像一種頗有趣的表演，無論看多少次，都不覺的膩。
通常都是丈夫負責烙餅，他接過妻子遞來的餅坯，隨手“啪”的一下摔在抹了油的鍋面上，渾圓的餅坯立即分了層，下層緊貼在鐵鍋上發出“滋”的一聲，上層卻被膨脹的空氣頂的鼓做圓團，被男人立馬一筷子戳下，麪皮“嘭”地破開癟掉，還沒徹底落下，又被及時伸來的筷子挑着，從剛破開的小孔中灌入一整隻雞蛋。
蛋白還未來得及凝固，便被老闆用筷子連帶着整個餅，夾着翻了面，又是“滋”的一聲，煎蛋的香氣便滲在寒風中，即使相隔數米也聞得到。
在等下層面皮與雞蛋煎熟的間歇，老闆從面前幾個分別放着辣醬、甜醬、鹹醬的罐子中，按客人的要求選出一把蘸滿醬汁的軟刷，薄薄刷在微微焦黃的餅皮上，均勻密實。
等再撒幾顆蔥花芝麻，餅也熟了，整個用筷子夾起一卷，生菜和其他添頭也加了進去，厚實的長卷一齊放在紙袋裏，遞給等待的人，連之前凍僵的手都要被那熱度小小燙到。
拿到餅的人在天寒地凍裏站了半天，早就飢寒交迫到頂點，往往是一拿到餅便直接上口咬。薄薄的餅皮內裏其實還分了若干層次，層層起酥，一口咬下去滿是化渣，而蛋黃夾在餅皮之間，都是熟的，但不老，嫩的清香。
再配着生菜的水脆與蔥花芝麻的點綴，風味極好。
從餅店走回宿舍，一張餅也差不多正好喫完。在這短短的一截路上，就因爲有了這張雞蛋灌餅的陪伴，多了飽腹，少了徹寒，心境便都不同，彷彿一個人的委屈有了出口，一整日的辛勞也得了慰藉。
若是當日有什麼高興事，還可以添點錢，加一枚雞蛋或一根烤腸，就成了最廉價又美味的慶祝，舌尖滿足，心也雀躍。
反之，要是遇上傷心事，兩張疊在一起的超豪華版雞蛋灌餅也能解決絕大部分問題。
我曾用這樣一張張雞蛋灌餅，做過無數個冬夜的結束語，在飽腹的滿足中入睡，連帶着夢境裏也染了或鹹或甜的味道。
畢業之後來了北京，也再沒喫到那樣好喫的雞蛋灌餅。
之後還有許多個獨行在路上的冬夜，遙望前方一片漆黑，便總是忍不住回想起記憶中，那寒風飛雪的無邊長夜中，前方總有一團明黃色的光亮，藏着麪餅、雞蛋在鍋面上滋生的聲音和焦香，任人前一秒無論是如何孤單落寞，下一秒，卻滿是期待與快活~
