距离去青木川已经足足有一年多了，本打算回来就写上一篇文章，来纪念我的古镇情结。可惜，被自己的拖延症所困扰，一拖再拖，终于今天动笔写一写。
每当和自己独处时，人是最任性的，其中最为突出的就是——冥想。明知道天马行空的冥想对人生并没有多少意义，可很多时候，仍乐此不疲地沉浸其中。这里包括假想，也有回忆，而且不管是少年，青壮年，或是垂暮的老人，都会珍惜与自己有关的任何记忆。哪怕这些记忆是在懵懂与认知中模糊形成的，没有发生过的，仅仅是童年时读过的书，看过的电影或电视，或许在某一瞬间，那些碎片就突然记住了，好像就成了自己的记忆。
我就是这样一个人，一个在碎片中能发现记忆的人，所以我几近疯狂的喜欢古朴的村落，小镇，甚至没有被过度商业化的古城，总觉得熟悉、亲切。
喜欢青木川，缘于叶广苓的一部小说，准确说是因为先看了影视作品，被深山里曾经发生的故事所感动，之后才读原著。对于这个"鸡叫鸣三省“的深山老林越有兴趣，后来在出发的前两天，一位老同学告诉我，我们的一位同窗就是来自于此地，依稀中听到过她的自我介绍，原来二十多年前就听说过这个地方。只是那时的我太年轻，太过于孤陋寡闻而已，如果那时就去看看，可能比现在收获还要多。
青木川，和四川青木县，甘肃武都县都只有十几分钟的车程，但是距离宁强县城大约108公里。我们从宁强高铁站下车之后，坐了大约四个小时的通勤车，才算颠簸到目的地。一路上遇到搭车的本地人，感觉年轻人较少，人们大多衣着朴素，出行的行囊有小揹篓，竹篮子，小布包等。
到达目的地时，车上就只有我和朋友两人，下车后，虽辨不出东西南北，却丝毫没有困惑和焦躁。环顾四周，这是一块平坦的小盆地，种满了各色的格桑花，艳丽的月季花，金黄耀眼的万寿菊，路边的棚架上垂挂的绿丝瓜，菜葫芦高高矮矮，缀满绿叶间，可爱中透着娴静，好似忽闪忽闪的大眼睛带着几分新奇瞧着我们。这里四面环山，轻柔的风吹送着山涧里的凉气，有泉水的甘甜，有野果的清香，仔细嗅一嗅，立刻神清气爽，驱走这一路的劳顿。
湛蓝湛蓝的碧空飘着洁白的云朵，有翻滚着如海上浪花，有缥缈如舞动的丝巾，也有如丰收的棉花那么随意的堆砌。四面青山，不算高大，倒是有几分秀气，郁郁葱葱的如母亲般把青木川环抱在摇篮里。远远望向花海的尽头，青灰色建筑物零零星星的，看不真切，却透着岁月的风霜。
下车前，通知客栈来接我们。 所以没多久，就看见一位大叔骑着一辆电动三轮车来了。
古镇很小，几分钟时间就到客栈门口了。
放好行囊，我和朋友稍作休息，就迫不及待地追寻“记忆”了！
我们没有询问任何人，仅仅留意了客栈的名称位置，便随着三五成群的人流慢慢前行。此刻，虽是夏天，可下午五点多的山风吹起来竟然有些凉意。我俩特意换上花裙，长长的裙摆在风中飘动，满眼的青草，五颜六色的格桑花，翩翩起舞的凤蝶，那一刻，醉心的恍惚，人似花，花似人。
踏着磨得油亮的青石路，我们沿着河一路前行，河水不缓不急哗哗作响，像讲述着古镇的故事，碰到河中的巨石，还会情绪激动地回荡层层漩涡。
这条河有一个美丽的名字，叫金溪河。相传青木川是因为这条蜿蜒的金溪河冲出一片川谷后，被人发现后，就有了建筑，有人居住后渐渐形成了镇子。河里盛产一种鱼，当地人叫梭边鱼，也是来这里绝不能不品尝的美食——石锅鱼的主材。我俩也盘算着晚些时间尝一尝山间野味。
顺着路标，走过一条长长的新桥，我们向辅仁中学走去。
辅仁中学在半山坡上，窄窄的小路可供一辆小汽车行走，路边是修剪整齐的灌木和草丛，这所学校虽然创建于1942年，可依然供这里的学子们使用，我突然想起我的那位同学，开学报道的第一天，曾经骄傲的介绍过自己的学校，只是那时我们听着一口川味方言，没有在意而已。站在校门口，看到由魏辅唐培养的回乡学子徐种德书写的校名，不禁感慨万分，那样的年代里，那样一个交通闭塞的小镇子，一个被认为乡匪的人，竟然有这样的觉悟，实属英雄之举呀！
我俩一路聊着，开始下山，天色已晚。四面的青山已经模模糊糊，只剩下一个水墨勾勒的轮廓，和黛青色的天幕融为一体，山间的雾气也渐渐弥漫散开，空气中微微有些潮湿的水气。此刻正逢暑假，游人也少到这里来，就愈发显得凄冷。路边草丛里低低的虫鸣，偶尔一两声高音还有些吓人。我和朋友打趣说：如果一个人走在这里，怕是不敢来的！
青木川因川道内一棵青木古树而得名，古镇初建于明中叶，成型于清后中期，鼎盛于民国，是羌汉杂居地区。镇中建筑以回龙场街为主，祠堂、庙宇、民居遍布，其古宅建筑既有明清的旱船式，也有西方教堂式。
下了坡，渐渐有了人气。我们便走向最热闹的古街——回龙场。
果然灯火通明，人来人往，我还奇怪，我们来时车上，街上都没几个人，这一会儿功夫这么多人呀！
回龙场的房子一边是依河而建，一边是平坦的。这条古街历经百年沧桑，但是风采依旧，依然拥有大量保存完整的古建筑群。在宽阔的街道两侧分布着明清、民国时期不同风格的建筑群，可惜最古老的房子因为2008年汶川地震的缘故，有些已经坍塌，像耄耋的老人依然颤颤巍巍的守着古镇。我和朋友小心的走在青砖的路面上，不管是魏辅唐的办公场所“洋房子”，还是似一艘巨大的乌篷船——旱船房，都是活的历史。眼前一座座木质结构的二层老房子，都是二进二出两层结构的四合院，临街的一楼都是售卖当地特产的街铺，每家的屋廊上悬挂着古灯，以及自家的特产招牌，古街与游人，相映成趣，仿佛历史重演回到曾经的岁月，房子还是那些房子，只是人不再是那一代人了。这里虽然朱颜已改，精致剥落，但依然清晰的雕梁画栋，翘首昂然，似乎炫耀着昔日的繁华。
旅途中的人有两种：一种是奔着热闹、采奇猎险的人；一种就是放松心情，寻找文化符号、追忆历史的人。显然我是后一种，可能于我平素饭食寡淡、性格内向有关吧，也可能前者有些人生阅历之后也会成为后一种人。想来这个理由很有道理，上学时，同学们在节假日会结伴出游，而我从不参加，那个时候就觉得一群人凑在一起没多大意思。多年以后，好像结伴闹哄哄的出游就很少了。
走完古街，我们绕到高大雄壮的飞凤桥上 ，此刻有很多人坐在桥廊的木椅上休息，纳凉。我和朋友也找了一个座位坐下，桥下是潺潺流动的金溪河，娓娓道来青木川数百年的历史，桥上是窃窃私语，快乐交谈的游客们，有人静静地闭目养神。桥上风很大，扑面的风把我的头发吹散，又恣意飘落，我且静静感受这来自山风的亲吻。
回到客栈，无暇顾及新街的灯火辉煌，匆匆用过晚餐之后，我们又马不停蹄的来感受羌族文化篝火晚会。
第二日清晨，从客栈出来不足十米向右拐，就来到一条林荫小道，路边栽种着两行紫薇树，一串串的紫薇花绽放在枝头，为古朴的老镇增添了不少田园的情趣。
路的尽头就是魏氏宅院，白墙素瓦，高大古朴。全院是由新、老两宅组成，俯瞰呈“田”字型布局。院内是二进二层四合院，因为保存完整，二楼也可以参观。院内的办公室、会议室、起居室、厨房......都以实物还原着当年的场景。由其是一辆福特汽车，还停放在院内的房间里，上世纪四十年代，全中国也没有几辆汽车，他便买下拆分运回青木川，这在当时的山区简直是爆炸新闻。只可惜这辆车没用过几次，就被永远的搁置了。
不知不觉，返程的时间到了，可是还有回龙寺、秦陇古栈道、石门关等等都来不及看看，朋友说：不如，我们再停留几日？我笑着答道：就当留作下一次的理由吧！
仅仅一次驻足，却在心中激荡起甜美的涟漪！
是啊！旅途中总有一些风景，刻骨铭心；总有那山那水，魂牵梦绕！有些地方去过的就再也不见了，有些地方似乎扎根在记忆里，期盼着再次的邂逅！