原來，翻過了鳴沙山就到了月牙泉。
初次遇見月牙泉，是由於田震的一首《野花》田震 野花引起的，“山上的野花爲誰開又爲誰敗”，傷感的音樂加上她獨有的低沉、沙啞的嗓音，就像抓一把沙子在玻璃上不緊不慢的來回蹭，胳膊上立即就起了一層雞皮疙瘩，趕緊就轉向下一首，便是《月牙泉》田震 月牙泉“她是天的鏡子，沙漠的眼，星星沐浴的樂園.....”還說如果你想知道她長什麼樣，最好自己親自去看看。
前幾年，好友和她的老公自駕游去了一趟大西北，其中包括月牙泉。照片裏，藍天下，黃色的沙山腹地，立着木質結構的樓閣廊舍，旁邊有一汪面積不算太大、明明亮亮、彎彎的水面，四周鬱鬱蔥蔥的綠色。
月牙泉真的和月亮一樣彎彎的嗎？
月牙泉邊的沙子真的是冰冰涼的嗎？
月牙泉過了幾千年現在真的還有水嗎？
月牙泉.....
今天，月牙泉我來了。
沿着人工修建在沙漠裏的水泥路面步行向前，路的右邊就是那些長得比人還要高鬱鬱蔥蔥的蘆葦，路的左邊，一個拇指大小的水管，從路邊的樹坑裏探出頭來，水流就靜靜的從小沙粒下面溜走，那是一棵胸徑一個人抱不過來的沙柳樹，撐着很大的一片綠蔭。
傍邊，方方正正種着的小灌木，開着小小淡淡的花。遠處正前方，一座沙山。許多花花綠綠的小點點在沿着一條直線往上移動，還有就是一些綠綠花花的小點點，冒着煙往下滾。他們在滑沙。
喜歡地理的人來了，奔着他的謎一樣地理構造；環保志願者來了着急他日漸下降的水位；攝影愛好者來了，奔着他落日黃沙中的明眸青綠；文人眼裏他們是詩與歌；哲人眼裏他們是兩種文化；更多人眼裏他們是男人和女人；其實我自己也想不明白爲什麼對月牙泉那麼的嚮往。
三面環抱的沙山，就像是什麼人在喝水時，把水杯隨意的往沙漠裏一推，杯子底兒畫出個半圓形的梗兒，灑下了一灘水漬，七仙女下來洗澡時喝了一半，剩下了月牙泉。沙漠裏一隻成了精的老牛，教唆放牛娃趁機偷走了她的衣裳.....
千不該萬不該，不該月牙泉邊有那麼多的蘆葦，沙漠裏給人一種的水鄉的感覺，明知是一個謊言的美麗，人們還是樂於接受。但開始於計謀的愛情，最終跨不過一條銀河。就像日漸乾枯的月牙泉，縱然有新鮮的暗流注入千百年，也還只是殘缺的。漸行漸遠的愛情，只不過是一廂情願罷了。
面對茫茫的沙漠看上去很美，駝走大漠，沙染金烏，月牙婉轉，秋蘆激揚，一杯水的溫柔想起來更美。還是田震的那首歌唱得好，要想知道她的樣子，你最好還是親自來看看。
初次聽說敦煌，是在小學的美術書上，光着兩隻腳，一個揹着胳膊，擡着腿的舞妓把琵琶放到背後彈，衣服在天上飛，人好像在天上飛。那兩隻腳，看上去讓年幼的我好想啃上一口。後來曹全碑裏提及曹家在敦煌、酒泉、 張掖開枝散葉，再後來就是朋友由敦煌特意快遞過來的兩箱“李廣杏”。
敦者大也，煌者盛也。敦煌，酒泉市代管的一個縣級市，位於甘肅省的西北部，著名的莫高窟 、鳴沙山、月牙泉、玉門關、陽關都在這裏。春秋時始稱爲瓜州。
在前往敦煌的前兩天，就聽說敦煌當地的氣溫已經達到了攝氏四十一度，還生成了沙塵暴，想想北京夏季的氣溫和沙塵暴，敦煌的的人們到底生活得怎樣。
到達敦煌已經是傍晚時分，急急想要尋找價廉物美的當地特色小喫，路口向一位騎在摩托車上的年輕人打聽，年輕人說，往南不要去，那裏的夜市熱鬧是熱鬧，東西可是不便宜，要喫小喫，還需要往北，當地的烤串，大盤雞還是很不錯的，年輕人隨意又謙恭的樣子，叫人感嘆厚重文化的影子。
馬路上一輛清潔車正架起粗粗的炮筒，往空中噴灑着水霧，用以降低空氣和樹木中的沙塵，。在北京如果遇到沙塵暴，最多是往路面上灑灑水，還是要遍地橫流的那一種纔好，在我們看來這裏的空氣，不用噴霧已經比北京好許多了。可能是自古缺水的緣故，倒是成了一種獨特的人味。
敦煌夜市的繁華，不亞於世界上任何一個地方的夜市，文化，餐飲、應有盡有，當然敦煌本土文化佔了絕對的比重，設計精美、獨特的明信片選好了，就可以蓋上敦煌當地的郵戳，寄給親朋好友，或是留作紀念，純手工的淡褐色筆記本，蓋上純手工特別設計的各種飛天，瓦當、龍、虎紋圖案不帶框線的無拘無束的談藍色圖章，保證蓋滿每一頁還有富餘，不帶重樣的。重要的是這件事必須自己解決。還有手工現場雕刻的木質大圓盤……敦煌人的大氣，在北京是見不到的。
敦煌自古稱瓜州，各種各樣的水果乾杏幹、葡萄乾、番茄乾等等當然要比北京的大上許多，也當然是由街道的這頭排到了街道的那一頭；各種乾花，可以代茶飲。我比較喜歡玫瑰花，不過第一次見到紫色的玫瑰乾花，還是激動的好一會兒。