我在世界第三極的日子:拉薩珠峯阿里環遊記(3)

我在世界第三極的日子:拉薩珠峯阿里環遊記(1)

Part3.樂章1---佛音

從青海湖回到西寧後,我就直接買了去拉薩的火車票,雖然只有坐票但我還是不怕要冒着坐22個小時的風險堅定的上了車,因爲我相信上車後我可以買得到臥鋪。現在想想我也是盲目的自信,我的自信只是建立在過去僅有的幾次坐火車的經歷:每一次我都幸運的換到了臥鋪、何況這還不是春運期間的火車票。

我再次順利的換到了臥鋪,睡了一覺到達拉薩火車站的時候應該是上午,這個火車站給我的印象還是比較深的,一方面不知道是不是爲了配合高原的高、火車站的整體空間都比較高闊,大樓應該是新建的,所以無論牆面、地面都很乾淨、少了不少內地火車站內似乎被抹上了霧氣的不潔感;大廳裏還有一幅從天到地鋪滿一整面牆的壁畫,壁畫上滿滿地堆砌着連綿不斷的山峯山脈,有種恍惚我正步入人民大會堂。

我感受到了周圍人羣急不可耐的想要儘快離開火車站的氛圍,是啊,大家千里迢迢的從各地來到了這個嚮往已久的世界屋脊,只想着不要浪費一丁點時間在這裏而是立刻可以奔赴美麗的布達拉宮;當我走出大樓回頭再望一眼時,才發現這個火車站有着濃郁的藏式建築的外型:外牆是梯形的斜面那樣傾斜而不是垂直的90度,每扇窗戶的上沿都有典型的藏式裝飾。我隨着人流叫了一輛的士匆匆的離開了火車站。

我到達酒店的時候已是中午時分,沿途的風光沒有給我留下什麼印象,估計是因爲中國的很多城市市區都是“千城一面”。我的心情也沒有想象中的那般興奮,就如同和一個神交已久的老友見面,所有的激動和期待都在見面的那一瞬變得異常的平靜,因爲我知道接下來的20多天我有很多很多的時間慢慢地去了解它。

我入住的酒店是一個叫做“慈渡”的藏式酒店,地理位置非常好,就在大昭寺附近的一個市場旁邊,出門就是各種小販、店鋪和當地百姓,特別有煙火氣。我隱約記得在酒店的頂樓還能看到布達拉宮,總之這個酒店是值得推薦的一家拉薩的藏式酒店。

按照計劃,我和隊友們先在拉薩碰頭並住上2晚,一方面是讓大家適應一下拉薩的海拔熟悉彼此,另一方面是我們和提前聯繫好的包車司機見面、查驗車況並簽訂合同。

當天下午我和來自廣東的兩位隊友君君、Fred匯合了,君君是個很美麗的姑娘-----無論內心還是外在,我們從這次旅行開始就結下了很深的緣分,此處先按下不表;另一位隊友Fred是枚剛剛研究生畢業的小鮮肉,整個行程下來最深的感受就是-----將來哪個小姑涼嫁給他都會特別幸福,因爲他是個特別靠譜的有爲青年,不但性格溫和、做事特別細緻周全、還特別會拍照,這一路他爲我們拍了很多美照。旅行結束後他還用7萬多文字、上百張照片記錄下我們的這次旅程,這也是我可以偷懶至今4年後纔來粗粗寫一下回憶的原因----有了他的那一篇專業、詳實的旅行攻略和記錄,我只需要蜻蜓點水的寫點隻言片語就足以幫我完整的還原這次西藏行。

我和君君、Fred用這兩天時間去了幾個網上比較有名的藏族餐廳嘗試了一下藏餐,去了著名的光明甜茶館體驗了一把當地藏民們如何在茶館裏消磨時間的,還去把大昭寺裏裏外外好好的轉了幾遍。





我還記得初見大昭寺的那一刻,當時我獨自沿着酒店附近縱橫交錯的小街巷亂走,忽然,大昭寺不期然地赫然出現在眼前,我滿心的訝異、歡喜混合着強烈的好奇。雖然這是一個陰天的下午,大昭寺旁還是人潮湧動,有像我這般的遠方旅人的探訪,更多的是當地信衆來朝拜他們心中的聖地。

我跟在身着民族服裝的當地民衆後面走着,看他們邊走邊轉動着手中的轉經筒、撥動着手中佛珠串上的佛珠,我看到了街邊一間接一間的店鋪,還有一座掛着“清政府駐藏大臣衙門”門匾的宅第。等來到了大昭寺的正門處,只見沿着正門兩旁的牆壁前、屋檐下,全是行着五體投地式跪拜儀式的藏民們,他們心無旁騖、無比虔誠的雙手合十跪下磕頭然後整個人趴下去、雙手合十的舉過頭頂直至整個身體都呈直線趴在地上,然後再爬起來重複着剛纔頂禮跪拜的動作。






也不知道他們來自藏區的何地?他們要一直這樣的跪拜多久?我被他們專注的神情、投入虔誠的跪拜深深地打動,我靜靜的在一旁看了一會兒就繼續往前走。正門前的廣場上有幾座煨桑的爐,嫋嫋的桑煙把大半個廣場都籠罩着,旁邊還立着2根高達20多米的巨大經幡柱,通體重重疊疊被象徵着藍天、白雲、火焰、綠水和大地的藍、白、紅、綠、黃色經幡布包裹得嚴嚴實實。

第二天一早我和隊友們睡到自然醒,然後慢悠悠的晃到大昭寺,我們非常幸運的看到了僧人給大昭寺的鎮寺之寶、全世界佛教信衆心目中的至尊聖寶-----釋迦牟尼12歲等身像刷金粉儀式(傳說等身像是佛祖在世時親自監製的,全世界只有3尊,而這尊12歲的是其中最精美尊貴的,因爲塑像時釋迦牟尼的乳母在一旁指導所以這尊像和釋迦牟尼本人十分相像;當年由文成公主花了三年時間從長安護送到拉薩,至今已經有2500多年的歷史了)。


我只記得在滿是燭火的昏暗殿內整尊塑像及案前供臺上全是金晃晃的一片,這千百年來無數的信衆向大昭寺供奉數不清的金粉、寶石來裝點他們心中的至寶,案前供臺上擺滿一個個比臉盆還要大的純金打造長明燈燭臺。

我還記得在其他寺廟的某個偏殿內看到兩位穿着藏袍的中老年婦女捧着個綠色的長形保溫水瓶在給案前的長明燈裏添加香油,她們褐黃色風塵僕僕的臉上寫滿了崇敬,她們臉上的每一條皺紋中都透露出來到聖地頂禮佛祖後的滿足。

寫到這隱隱回想起當初自己在大昭寺內看到來自藏區各地滿身滿臉都是塵土油污的藏民們時的感動,他們也許是用了一輩子的努力最後纔能有機會來到他們心中的聖地、來到這尊聖像之前,這尊像就是他們的精神支柱、是他們在高原惡劣環境下生存下來的鬥志和勇氣所在,我雖然並不信佛,但是我被這裏虔誠的人們和肅穆的氛圍所感動,我一直都覺得有信仰的人是幸福的,他們在自己的心中種下了希望和力量。

隨後我和Fred還去了拉薩三大寺之一的色拉寺觀看有名的辯經,一羣披裹着深紅色僧袍的僧人或站、或坐在寺廟庭院之中,用我們聽不懂的語言手舞足蹈、慷概激昂的在辯論着,不知道我們這些圍觀遊客的存在,是否給予了他們更多的思想火花、激發了更多的辯論激情?據我的觀察他們的確是沉醉在自己或2人或小組的激烈辯論中,我看了一小會兒後就失去了興趣,畢竟我完全聽不懂他們在說些什麼。隨後我們去了色拉寺的色拉傑大殿。

這次西藏之旅因爲我有3位傑出隊友,所以我這個懶人就樂得沒去做什麼詳細的攻略,比如我雖然計劃要去色拉寺看看,但是我並沒有提前詳細的去了解寺廟的歷史。所以來到大殿後我隨大流的排了一個隊跟着長長的隊伍慢慢向着大殿後方左邊的配殿緩慢的移動,我並不知道隊伍的前方在幹嘛我只是盲目的跟隨。進了配殿後我看見中間有尊佛像,我並不知道這尊像是何方神聖,我發覺隊伍圍着塑像在慢慢的轉圈。

臨近出口處我看見排在我前面的藏民一個個都獻上了潔白的哈達,然後一個口中唸唸有詞的僧人用手扶着他們的頭伸進一個小小的神龕裏面,幫助他們用頭觸碰那個雕像的基座。因爲自己不信教而且還不瞭解這尊像,於是我趕緊的從隊伍中逃了出去而沒有去觸碰那尊雕像的基座。過後我才知道這尊像就是色拉寺建佛學院的原由-----當年有大師經過此地,其衣袍數次被樹叢勾住,後又見紅鳥飛來隱入樹叢、樹叢中傳來馬兒嘶叫之聲,於是大師以樹叢爲基礎,建造了觀音大士的忿怒相化身----馬頭明王像(其身爲紅色、頭頂有小小馬頭,能降諸魔),後又圍繞此像建殿並創辦了色拉寺傑學院。歷代以來這裏培養出無數高僧,此像也成爲全藏知名的靈驗聖像。

對於當初沒有觸碰馬頭明王基座的行爲我並沒有覺得後悔,畢竟我不是信徒也不懂他們的儀式,我反而認爲如果我貿然去觸碰了反而是一種冒犯,因爲我內心對它一無所知我如何可以去求它事情?

我認爲佛或是其他宗教都是人類意識力量的顯化,都是人心向善、祈望人生圓滿的渴望,是人類消除自身對死亡的恐懼而創造出來的內心力量源泉。任何的宗教都有好的一面,如果教徒們能夠按照教義來約束管理自己,都會成爲一個不錯的人。但如果解讀它的人自己陷入了某種偏執和妄想,卻也會給身邊的人甚至是社會帶來不可知的危害。

總之,任何人的一生都可以理解爲是一種修行,無論是否有宗教信仰,能盡力過好自己的一生都是一種圓滿。

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