西藏，對於很多人來說，可能只是書上或電視裏的一個遙遠的地名，一個想象中荒涼蒼茫的雪域高原，一個擁有藍天白雲雪山無人區的壯美邊陲，種種關於它的神話和傳說，使它成了一個神祕的天邊。
西藏的首府拉薩，天高地遠，對於低海拔地區的大多數人來說，只不過是一個很難下決心實現的“總有一天”。所以，除非親自去體驗，否則它就永遠只是一種道聽途說，一種自我臆想罷了。
就說天氣。今天5月12日，是我和老伴到拉薩的第三天。年輕時讀地理，書上說拉薩是“日光城”，就以爲拉薩天天陽光普照，來了這裏才知道並非如此。這三天，天天傍晚下雨，不，望得見城外的高山上下的是雪，下到早上就慢慢晴了。陽光一出來，就熱，太陽曬的肉疼，中午就見有人穿短袖，也有人穿棉襖。我在寫這篇遊記的時候，是晚上9點，天還很亮，窗外在颳風下雨夾雪，下的很大。我也知道不會下很長，等這片烏雲飄過去，雨就停了。我還明白了，當地藏人穿衣服露出膀子，可能就是這個原因。
再說逛街。和老伴在城內逛了三天。布達拉宮昨天去了。昨天去的還有大昭寺和八廓街。
大昭寺又名“祖拉康”，藏語意爲佛殿，它位於拉薩老城區中心，是藏王松贊干布建造的一座藏傳佛教寺院。寺廟最初稱“惹薩”，後來惹薩又成爲這座城市的名稱，並演化成現在的“拉薩”。
大昭寺已有1300多年的歷史，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。大昭寺是西藏現存最輝煌的吐蕃時期的建築，也是西藏最早的土木結構建築。完全迥異於內地的廟宇，寺內的佈局、供奉、喇嘛、信徒和香客，甚至連膜拜的形式都大相徑庭。
環大昭寺內佛殿一圈稱爲“囊廓”，環大昭寺外牆一圈稱爲“八廓”，大昭寺外輻射出的街道叫“八廓街”。
以大昭寺爲中心，將布達拉宮、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱爲“林廓”。這從內到外的三個環型，便是藏民們行轉經儀式的路線。
今天上午，和老伴又去了小昭寺，小昭寺門票30元。和昨天去的大昭寺一樣，寺前香火繚繞，信徒們虔誠的叩拜在門前的青石地板上留下了等身長頭的深深印痕。寺內萬盞酥油燈長明不熄，朝聖者摩肩接踵頂禮膜拜，喃喃的頌經聲，肅穆的神情令人動容。
八廓街上，今天我們又一次不由自主地被捲入朝聖者的移動。順着八廓街，順時針方向圍着大昭寺行走，沒有一個人逆行，這條街並不長，走一圈只需半小時左右，人們一圈又一圈地走，不斷地有人匯入進來，也不斷地有人離去。有的默默無語地走，有的搖着轉經筒走，年輕的藏人說笑着走。人流中，我的鼻腔裏灌滿着陌生的氣味，耳朵裏充滿音樂般誦經的聲音，眼裏兩旁街道的建築全是藏式的的牆，描着黑邊的窗子，顯得莊重肅穆。
還想去哲蚌寺和羅布林卡，西藏博物館也在附近，可惜博物館閉館。走路走快了就喘氣，我知道，這也是高原反應的一種。清楚記得讀高中時，地理書上說海拔每上升1000米，氣溫下降6攝氏度，空氣中的含氧量也隨之下降。畢竟拉薩海拔3700米，溫差、含氧量和內地沒法此，想沒感覺那是不可能的。
逛累了少不得喫。滿街都有藏餐館，我想喫，可老伴不肯，只得服從命令去川菜館。不過，我們還是嚐了不少藏式小喫，買了不少土特產，老伴買菩提子手鍊，我買藏紅花；分不清蟲草的質量，想想還是罷了。再說一句，拉薩的物價並不是很貴，沒有網上傳說的那麼玄乎。
拉薩的交通沒有內地的省會那麼方便快捷，公交等待的時間偏長，共享單車只有電單車，的士太少了所以貴，自己開車在鬧市難找停車場。
拉薩的街區很繁華，很現代，更帶有藏式風情的時尚。拉薩是個慢節奏的城市，真想在鄰近八廓街的某個偏巷民宿裏住下來，住個10天半月。可我們的行程計劃還有前方。
明天，我們自駕青藏線。
夜宿拉薩。
