單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機準確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。（我的個見）
當我們端起相機準備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須爲你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。
一張照片只能用來說明一件事！
如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺遊離，從而使得“立意”下降。
繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，儘可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定（此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外）。
（二）基本知識
1、正確的姿勢握持相機．能有效的避免相機地抖動。避免單手握持．雙手握持時，一手握持相機手柄．一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環．兩手不要在一條直線上．而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體．小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置．以形成穩定夾角。
2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的．多使用光學或EVF 取景器取景．儘量避免使用LCD 取景。因爲光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上．配合雙手形成三角形穩定支撐。
3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後．而不要讓兩個腳處於同一條直線上．此外．拍攝中應大腿繃緊、小腿放鬆．以避免根基抖動影響穩定。
4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸．人其實在任何時候都是晃動的．但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣．再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。
5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步．即半按快門相機開始自動對焦和測光．再向下全部壓下時快門纔會啓動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和
6、在安全快門時間範圍內進行曝光。（詳見快門介紹）
7、手持時，有防抖儘量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。
8、不要背攝影包或手裏提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。
9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度．而手頭又沒有三腳架．這時候．就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如．將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下．用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。 有的時候．可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝．其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裏面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。
10、善用三腳架 、獨腳架。“三腳架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。
11、善用RAW格式！存儲卡夠大，風景，就用RAW格式．這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，爲後期處理提供最大的空間。
（三）光圈
鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱爲光圈。組成光圈的葉片就稱爲“光圈葉片”。（理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓）。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F8，F16 。我們把它稱爲光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。形象地講：光圈就是瞳孔。光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多。（下圖） 光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭爲光線。（下圖）
結論：
大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )
理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由於像差會隨着孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象（在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現噪聲現象）令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳！
最佳光圈：
最佳光圈的意思是，任何一隻鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的分辨率可以發揮到極致，即達到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前後清楚的範圍（即不是景深）。
普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的範圍內，所以纔有那種“f8下無狗頭”的說法。而高級鏡頭，即所爲的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們爲什麼要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是爲了追求大光圈下的高分辨率。
F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈爲F4;
F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈爲F5.6;
F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈爲F4-F5.6;
F2.8恆定變焦鏡頭的最佳光圈爲F5.6;
F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈爲F8;
F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈爲F8-F11。
（數據僅供參考）
例如：尼康18-105vr
最佳焦段：35-75
（24畸變小，18畸變最大，105最肉)
最佳光圈：
18端：3.5、5.6
24端：3.8、5.6
35端：5.6、8
50端：8
105端：8
（一般用F8）
騰龍a17 70—300
好用焦段：70-135，
最佳焦段70。
最佳光圈F5.6、F8。
——以上爲個人總結
注意：
——A檔光圈優先（攝影師多用此檔）
1.不管拍什麼.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2.拍風景請儘量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。
4.安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。
（四）快門
快門就是相機裏控制曝光時間的裝置。
其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，五分鐘後蓋上，照片完成。
後來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變爲一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。
安全快門： 安全速度約爲——焦距的倒數。例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則圖片就可能糊了。
快門和光圈是配合的。
一般用快門優先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的選項。
拍舞臺注意安全快門。
1/4000快門可以抓拍瞬間。
夜晚的車水馬龍 10s+，小溪流水快門稍長，0.5s、1s。
b門功能，從按下到鬆開，快門開閉時間你自己掌握。
（五）iso感光度
iso感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的，一個膠捲只有一個感光度，因爲一個膠捲從工廠裏生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光後產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。相同條件下，iso越低，畫質越好！iso越高，快門越快！高ISO雖然速度快，放大後，圖像顆粒粗（即噪點大），不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度！高ISO萬不得已的時候才用！對於D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.
（六）測光和曝光
測光方式：
一般爲矩陣，中央，點測光。
1.測光不要對着天空，不要對着最暗的地方.要去抓中間值。
2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。
3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。
4.儘量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。
手動測光：
1. 尋找畫面中接近18％灰的區塊 。
當拍攝經驗逐漸累積之後．我們就很容易在一個畫面中找出接近18％反光率的地方．它可能是監天．可能是大太陽下的柏油路面．可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方．應當多多拍攝．然後觀察結果並修正自己的判斷。
2．使用灰卡或是手掌來測光
如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂．可以直接將灰卡置於環境光源下，直接對着它來測光。 如果沒有灰卡．可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18％的灰調．所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背．那樣會影響測光結果。
曝光的準確：
拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。後期軟件來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。
曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮豔；
曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重；
曝光過度，影像的高光部分沒有層次。
1、逆光拍攝，但不追求剪影效果
可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。
2、被攝主體處於大面積白色背景前
由於大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色爲主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至於增加多
少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所佔比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。
3、拍攝黑色背景前的小物體
當被攝體處於黑色或深色背景時，由於黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。
EV 即曝光補償：
曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整爲+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
被拍攝的白色物體在照片裏，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”！這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因爲相機的測光往往以中心的主體爲偏重，白色的主體會讓相機誤以爲很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。
曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
重要結論：
影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。
其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取捨要靈活。
（七）焦段
焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化範圍。 （注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度）
標準鏡頭：對於135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標準鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有誇張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗佈列松。不同片幅的相機，它的標準鏡頭的焦距是不一樣的，因爲對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等於底片對角線的長度，對於35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標準鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。
廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小於標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之爲廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被誇張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺衝擊力。
中焦鏡頭：焦距爲85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1.5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱爲中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。
望遠鏡頭：焦距爲200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。（易抖動,儘量使用三腳架）
構圖十忌
出色的構圖，能使畫面主次分明，層次豐富，給人以美感。“畫有法，畫無定法”，此合乎辯證法之說也同樣適合於攝影構圖。但只有先掌握其基本規律才能獲得優異的影像。
一忌畫面撐得太滿
有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地地充滿畫面，缺少空間，不僅給人以壓抑之感，且不利於照片後期製作過程中進行裁剪，畫面容易出現削頭砍足、景物殘缺的弊病。
二忌地平線傾斜
有的拍攝者爲了將一些高大的景物(如寶塔、高樓大廈) 拍全，便在取景時採取了讓畫框傾斜的方法，這勢必造成地平線傾斜，畫面失衡，視覺感受令人很不舒服。
三忌頭撞南牆
拍攝側面的人像或帶有向前衝勢態的物體時，沒有在畫面主體的前方留有一定的空間(或將大量空間留在了其後面)，給人一種頭撞南牆之感，畫面顯得沉悶、壓抑。
四忌附加物纏身
背景選擇不當，產生了煙囪長在了肩膀上、腦袋上冒出大樹杈等現象，破壞了人物原來的形象。
五忌落格
當被攝者與高大的襯景在一起時，顧景不顧人，一味將鏡頭擡高，結果景是拍全了，人物在畫面上卻常常只剩下個腦袋，落在畫面的下端，非常難看。
六忌畫面分裂
取景時沒有處理好地平線的位置，將其置於畫面正中，於是畫面被一割爲二，呈分裂狀，缺乏和諧、統一之感。像附圖，作者適當地處理好了地平線的位置，使畫面顯得很美好。
七忌喧賓奪主
在畫面中過多地表現了陪襯體，使主體處於次要的地位，反而不引人注目。
八忌缺乏趣味中心
取景時缺乏忍割愛的精神，“魚”取，“熊掌”也取，意欲兼收幷蓄。反而造成了畫面無主次、少頭緒，結構鬆散、雜亂無章的現象。
九忌各顧東西
神情不一致在拍攝衆人合影照時，人物的位置沒有安排好，不能形成一個向核心靠攏的趨勢，畫面形勢呈分裂狀，與所表現的主題不相符合。
十忌畫面失衡
在構圖時沒有顧及畫面的影調結構、色彩結構的協調，造成畫面色彩、影調失衡，影響照片的效果。
“六防”美化構圖
一防“滿”
有些初學者在構圖時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面，這不利於照片後期製作的剪裁。而且由於畫面太滿：照片通過擴印機印放出來後，容易產生景物殘缺的現象。
二防“頂”
攝影者在拍攝側面人像或帶有前進趨勢的運動物體時，沒有在畫面主體的前方留下一定的空間(或將大量空間留在了主體後面)，會使畫面顯得沉悶、壓抑。
三防“不當”
拍人物照時背景選擇不當，以致出現煙囪長在肩膀上，頭上冒出樹權等情況，破壞了人物形象。還有，當人物與高大的背景合影時，顧景不顧人，一味將鏡頭擡高，結果背景拍全了，可人物在畫面上只剩下人物的頭部，導致視覺不舒服。
四防“亂”
取景時沒有突出主體，造成了畫面無主次、結構鬆散、雜亂無章。有時在畫面中過多地表現了陪襯體，反而使主體處於次要的地位。
五防“平”
在構圖上，不同明暗的色塊具有重要的作用，因爲有了明和暗，畫面中的影像纔會有立體感。應通過明暗色塊的巧妙配置，在最大程度上使被攝主體顯得鮮明突出。
六防“斜”
有些攝影者爲了將一些高大的景物(如高塔、大廈)拍全，便在取景時將畫框傾斜，如此構圖，會造成地平線傾斜，使畫面失去平衡，視覺不舒服。其實，對此我們可在攝影時採用一些措施來解決弊病。如與被攝體拉開距離、採用長焦距鏡頭、選擇高角度拍攝等。
有關藝術：
光線： 光線是攝影構圖的基礎和靈魂。攝影主要是根據光線本身的色溫和強度來控制畫面．通過光線的照射角度來把個人情感融入照片之中。在選擇、處理光線時就必須隨時隨地考慮拍攝對象周圍的環境對畫面光影結構的影響．自然光是不可以控制的，但可以採取遮擋、反射等方法調節：人工光是可以控制的．我們可以隨意控制造型效果．並使之發生變化。在複雜的自然光和人工光源混合時．要注意控制色溫的一致。
色彩： 如果說光線賦予照片以生命，那麼．色彩就給照片注入了更多的情感。作爲攝影構圖的重要元素之一．色彩在構圖中有着舉足輕重的地位和作用。拍攝時通過畫面色彩構成的主觀控制．把色彩元素進行設計、提煉和選擇搭配．拍出來的照片就會獲得更好的藝術效果．從而渲染、烘托出主題和內容所需要的情緒基調和特定氛圍。
1、對比色的和諧：是指互補色之間的關係，如紅與綠配置得當也能得到和諧的效果。
2、鄰近色的和諧：如黃與橙、藍與綠等，會呈現出一派寧靜的色調，給人以一種超凡脫俗的和諧。
3、類似色的和諧：亦稱同種色的和諧，如深紅與淺紅、深藍與淺藍等。4、消色、光澤色與其它色的和諧：消色包括黑、白、灰三色，光澤色包括金、銀色。消色、光澤色與其它任何色彩搭配在一起，都能達到完美的色彩效果。 不同快門速度和光圈組合的作用
影調： 影調是指畫面中的影像所表現出的明暗層次和明暗關係．它是處理畫面造型、構圖及烘托氣氛、表達情感、反映創作意圖的重要手段。從黑白攝影來看．影調的主調可以分爲三類：高調、低調、中調(灰色調)。不同的影調有其不同的感情色彩，如高調的明快、淡雅，低調的莊重、深沉，中間調的和諧、平穩等。影調只有與具體的形象、物象相結合．才能賦予作品以鮮明的、生動的感染力。
線條： 線條一般是指畫面所表現出的明暗分界線和形象之間的連接線．在構圖中合理地利用線條可以傳達不同的情感。根據線條所在位置的不同．可將其分爲外部線條和內部線條。外部線條是指畫面形象的輪廓線．內部線條則是指被攝對象輪廓線範圍以內的線條。根據形式的不同，可將線條分爲直線、曲線兩類，直線又有水平線、垂直線和斜線之分．水平線易產生寬闊之感。在拍攝風光時．常以水平線作爲構圖的主線條。垂直線易傳達高聳、剛直之感，如林立的樓羣、挺拔的樹木、高峻的山峯等：曲線則指一個點沿着一定的方向移動併發生變向後所形成的軌跡。曲線給人以優美，柔和、輕盈、流暢的感受。
有關忠告：
1:拍攝外景人像的時候光圈不要開的太小,這樣比較容易控制景深
2:儘量選擇在散射光線下拍攝,也可讓被攝者站在逆光環境下(利於被攝者的身體輪廓被太陽光勾畫出來)但是在拍攝的時候一定要注意眩光的出現
3:躲避正午陽光的直射,外景人像拍攝應該選擇合適的天氣和時間
4:善於利用背景坐人物襯托和對比
5:光比,反差不要太大
6:多變換拍攝角度,試看從未拍過的角度來展現人物,可能會有意想不到的效果
7:全方位觀察被攝者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,搶拍來抓取,效果一定不錯
8:人和背景不能重疊:外景人像的大忌是人和背景的重疊
9:靈活地運用景深:可以在拍攝時運用不同的景深來實現不同的表現效果
10:人景交融:外景人像雖然是以人爲主體,但是景色不僅僅是一個陪襯
11:和諧的色調:再美的景色,如果不能和人物諧調,營造出和諧的氣氛來,都是失敗的
12:廣角來表現空間:在外景拍攝中,爲了獲得更加豐富的空間效果,廣角的使用也非常廣泛
13:構圖的原則是平衡:不要機械的使用,黃金分割點"讓景物和陪襯體與主體人物相互應,這樣就取得了一種動態的平衡
14:構圖的另一原則就是簡潔:一幅畫面不能出現很多重點,這樣不僅會失去其應有的平衡,而且導致畫面的凌亂,不知所云
15:對臉部測光:一般情況下,應該對臉部進行測光
16:一雙賊眼,一雙快手:把所有可以利用的資源都記錄下來,準備應用 舞臺攝影的要點
速成技巧：
1、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：
用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，儘量在1m以內拍攝，使背景虛化！
光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。
2、拍人：
基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔！
光線好，iso100，光線不好，iso400以內。
運動中的人使用追拍，體現運動感（詳見下面的運動物體的拍攝）！
3、拍景：
Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
4、拍夜景：
上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門後，反光板擡起引起的機震；並用揹帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從後面進入影響畫質；iso200以內，儘量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，淨化場景！
例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間就會很長，那麼，走動的人影，不會留在照片上！廣場將會很乾淨！
5、拍煙花：
使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果！
6、拍運行的東西：
光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果；
想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追着對象移動，會出很動感的效果！
光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或噴泉：
使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了！
8、夜間人像留影：
上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。
這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。
一.怎樣拍雨景
雨天時拍的照片,因爲雨水的反光,遠處景物明亮而影像朦朧,畫面的景物,色調濃淡有致,別有一番風味.
拍攝雨景時,要注意以下幾點:
1. 雨天光線變化很大,有時雨景亮度很高,而烏雲密佈的傾盆大雨亮度又很低,兩者之間的曝光量可以相差很多倍.因此拍攝時,最好使用測光表測光.
2. 雨天拍攝,常常會出現曝光偏多的現象,而曝光過度對錶現雨景是極爲不利的.因爲雨天景物反差小,曝光過度會使反差更小,照片看起來是灰濛濛一片.所以,一般多采用減少曝光,延長顯影的辦法,來改善反差的情況.可按正常曝光量減少一擋到一擋半,每減少一擋時,可增加20%-30%的顯影時間, 這樣有助於提高畫面反差.
3. 拍雨景時,不要以天空爲背景,而應選擇深色背景,這樣才能把明亮的雨絲襯托出來.如果畫面中有水,不論是河湖水面,或是街道上的積水,雨點落在水面上濺起的一層層漣漪,也有助於雨景的表現.
4. 雨水不會是垂直落到地面,一般以選擇雨絲成45?方向時爲合宜.使用的快門速度不可太高,因爲高速度會把雨水凝住,形成一個個小點,而沒有雨水的感覺.如果使用的快門速度太慢時,雨水會拉成長條,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度爲好,這時快門速度不高,可以強調雨水降落時的動感.
5. 拍攝雨景時,要注意在鏡頭和雨點之間要拉開距離.雨滴離鏡頭過近時,一滴很小的雨點也會遮住遠處的景物.當然,有時也會有意需要這種特殊效果.要注意相機不能淋雨,也不要使鏡頭濺上雨點.一般可用雨傘遮住或把相機裝在塑料袋裏,把鏡頭和取景部位露出.
6. 在室內,如想透過窗子表現室外雨景時,可在室外玻璃窗上塗上薄薄的一層油.這樣,水珠容易掛在玻璃上,渲染雨天的氣氛.
7. 用彩色片拍雨景時,由於陰雨天的光線色溫高,使用日光片時,照片會出現明顯的偏蘭色調.這種偏色可不用校正,因爲蘭調可渲染雨天寒冷的感覺.
8. 拍雨天的夜景時,因爲燈光的反射以及地上水面的倒影,都會使畫面顯得很生動.尤其是,使用彩色片拍攝時,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更爲豐富.
二.怎樣拍霧景
霧是由許多細小的水點形成的因而它能反射大量的散射光.距離愈遠,散射光越多,色調越明亮,遠處景物越看不清.所以在薄霧籠罩下的景物,能明顯地從色調上區分出前景 中景 遠景,加強了空間的縱深感.薄霧能掩蓋雜亂無章的背景,簡練地勾劃出畫面中的主要形象,提高了表現力.
拍攝時應注意:
1. 霧景的光亮度很高,應正確控制曝光量,以免感光過度.
2. 霧景反差小,拍攝時最好遠用慢速與中速膠片.爲使底片獲得較大的反差,也可採用減少曝光,增加顯影時間的辦法來加以改善.
3. 安排畫面構圖時,應儘量選擇有遠景 中景 近景的景物,以表現景物的縱深感.前景中景應晝選取暗色調的景物.
4. 濃霧時一般不宜於拍攝,因爲它的能見度太低,除較近前景外,中景和遠景都看不到.這時,如果加用黃濾光鏡或橙濾光鏡,可減弱濃霧效果.因爲黃 橙濾光鏡能吸收蘭 紫短波光,增強光線的透過能力.如想增強霧的效果時,可加用蘭濾光鏡或霧鏡.霧鏡分一號 二號,可獲得不同濃度的霧化效果.如果想加強霧化時,也可把一號 二號霧鏡加在一起使用.
三.怎樣拍雪景
雪景的特點是,白雪反光極強,亮度極高,它與暗處的景物相比,明暗反差對比強烈.這一反差級數是遠遠超過感光片的寬容度的.拍攝時,如果不充份估計到這一特點,畫面的影紋和層次就要受到損失.拍出的照片或是白雪曝光過度,一片死白;或是暗處景物曝光不足,沒有影紋.所以拍雪景時,既要反映出雪的特點,又要照顧到雪與其它景物的反差問題.
拍攝時要注意:
1. 拍雪景不宜採用陰天的散漫光或順光,因爲這種光線不利於表現雪的質感.一般多采用側光、逆光或側逆光. 使用側光或逆光時,陰暗部分最好加用補助光,可用閃光燈、反光板,或利用周圍環境中的白色反射物.
2. 拍攝時,可加用濾光鏡.除蘭色濾光鏡外,其它顏色的濾光鏡都可以吸收蘭、紫短波光,從而減弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黃濾光鏡,橙、紅色濾光鏡會使天空的色調過暗.拍彩色片時,多加用偏振鏡.因爲它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,調節了影調,而偏振鏡又不影響原景物的顏色. 加用偏振鏡可以使蘭天裏的白雲突出,還可提高色彩的飽和度.
3. 曝光時,應以主體作爲曝光的依據.如果畫面中以人物爲主,應以人物的亮度作爲曝光的標準,適當照顧雪景.如果以雪景爲主,應按雪景亮度曝光.如需要人與雪景兼顧時,可考慮折衷數字.爲了降低雪與暗處景物的反差,可採用增加曝光,減少顯影的辦法.增加了曝光量,可照顧了暗處的影紋密度;而減少顯影時間,又可抑制了亮處影紋密度的顯現.這種辦法可以在一定程度上減弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一擋到兩擋,顯影時間最短不可短於正常顯影時間的1/3.
4. 拍攝漫天飛雪的景緻時,快門速度不要太高,一般要在1/60秒以下這樣可使飛舞的雪花形成一道道線條,有雪花飄落的動感.要選用深暗的景物爲背景,這樣纔可以把白色雪片襯托出來.
5. 利用帶雪或掛滿冰凌的樹枝、樹杆、建築物等爲前景,可以提高雪景的表現力.因爲這些前景不僅能使畫面產生變化,增加空間深度,而且能增強人們對雪景的感受.
6. 如果拍攝的畫面只是單一的雪原、雪山時,雪的本身的反差又很小,這時要有意識地選擇好襯景.要使雪景與周圍灰白色調的景物區分出來.
四.怎樣拍月景
月亮本身不發光,而只是反射太陽光,所以它的亮度很低.如果以中午時的日光與滿月的明朗月光相比,日光要比月光亮六萬倍.月光亮度極低,拍攝月景時必需要長時間曝光.但是因爲地球在不停地轉動,長時間的曝光,會使月亮在畫面中移動,而形成一條光帶.所以一般拍攝月景,多使用兩次曝光法.
拍攝時要注意:
1. 一般相機都設有多次曝光裝置.兩次曝光法就是在一張膠片上進行兩次曝光.第一次先根據地面景物亮度曝光,拍攝了在月光照射下的景物,在畫面上方留下月亮的位置.然後在這張底片上再進行第二次曝光,在原先留出的位置上再拍攝月亮.第二次拍攝月亮時,如果想使月亮的影像拍得大一些,可在此時換用長焦距鏡頭.另外,因爲月亮比月光下的景物亮度高,所以拍月亮時要重新調節曝光時間.如拍月景用光圈2、30秒時,單獨拍攝月亮可用光圈2、2-3秒.
2. 如果月亮的輪廓拍得過份清晰時,效果並不好.所以有時故意把月亮拍得有些模糊,有月暈效果.
3. 也可使用兩張膠片,分別拍攝月亮與月光照射下的景物,然後把兩張底片迭合在一起放大.月亮與月光下景物的位置要安排好.
4. 也可使用一張膠片,一次長時間曝光.如果天空有云,可等月亮被遮住時,先對景物進行曝光,待月亮出雲後,月亮也可被拍入畫面.也可以在根據地面景物的亮度進行長時間曝光時,用手把月亮遮住,待曝光到最後兩秒鐘時,再把手拿開,讓月亮在底片上曝光.
5. 拍攝月景需要使用三腳架.另外,長時間曝光時,也要考慮到感光片倒易律失效的問題應當適當增加曝光量加以補償.如使用彩色片時,應選用長時間曝光型的彩色片.曝光時,因爲倒易律失效的問題,除了要增加曝光量加以補償外,還需要加用濾光鏡進行色彩補償.
6.用彩色片拍攝時,可選用燈光型彩色片,拍出的色調偏蘭,可渲染月夜氣氛.
五.怎樣拍夜景
夜景主要是指在夜晚戶外燈光或夜晚自然光下的景物,拍攝時以燈光、火光、月光等作爲主要光源.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 保持夜晚氣氛.夜晚光值比較低,而景物的反差又比較大,要適當控制曝光量.如果把天空拍得過亮,或燈光的亮度曝光過度時,都會把夜晚拍成白晝,而減弱了夜晚氣氛.所以夜景的天空色調應是淺黑色,要有意識地使曝光略不足,一般按正常曝光時間減少1/3或1/2.
2. 保持燈光的真實效果.夜間攝影的光源主要來自燈光,所以用光時,要表現出燈光光線的照射效果.比如燈光近明遠暗,它的光線的亮度隨光源距離加長而遞減,使用閃光燈輔助照明時,要保留這一特點.可用光圈控制閃光燈的亮度,用慢速度感受原燈光.閃光燈發光的方向要與燈光原照射方向一致.
3. 拍攝夜晚街景時,爲了渲染車輛繁忙的景象,可以用長時間曝光的方法,讓來往車輛的燈光在底片上多次感光.因車身較暗而又在行動,所以在膠片上不會感光,而汽車的車燈,就會在畫面上劃出光亮的線條.畫面上白線條的數量和方向,可以根據構圖的要求加以控制.一般拍攝時,多利用鏡頭蓋,如車的行動方向符合要求時,可打開鏡頭蓋曝光;如車的行動方向不符合要求時,可蓋上鏡頭蓋不感光.拍攝時,把相機固定在三腳架上,蓋上鏡頭蓋,然後打開T門或B門 (B門需要鎖住)取下鏡頭蓋進行曝光,用鏡頭蓋的開關來控制曝光.
4. 夜間攝影可使用一次曝光或多次曝光等方法.一次曝光法就是用三腳架把相機固定,使用長時間曝光,用快門線控制快門的開閉.多次曝光法是在一張底片上,進行兩次以上的曝光,拍攝室外燈光夜景時,常採用這種方法.在天空還沒有全黑時,進行第一次曝光,曝光量比正常曝光少.燈光點燃後,再進行第二次曝光.如果需要來往車燈時還可進行多次曝光.在進行多次曝光時要注意不要移動三腳架,以免影像重疊.
5. 畫面有燈時,可加用十字濾光鏡或星光鏡,獲得燈光閃爍、光芒四射的特殊效果.用彩色片拍攝時,也可加用虹鏡或星女座鏡,獲得五彩繽紛的色彩效果.
6. 雨天的柏油馬路或光滑的地面,可以表現出建築和燈光的倒影.如果在畫面裏拍攝了海邊、河流、湖泊旁的建築,由於水的反光倒影,可以使岸上或周圍的燈光增加亮度,襯出景物輪廓,用彩色片拍攝效果更好.
7. 夜晚使用彩色片拍攝時,一般應選用燈光片.但是如果使用日光片時,拍出的片子色調偏紅橙,也能更好地表現了燈光輝煌的氣氛.
8. 現在國外新出產了一種夜間攝影鏡頭,內部裝有一個"影像增強管",它是一個能把微弱的光放大到幾萬倍的元件.因此,用這種鏡頭在夜間拍攝, 可使用高的快門速度.如使用A、S、 A400度片,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快門速度.
六.怎樣拍焰火
拍攝焰火照片時,事先要作好充分的準備工作.如瞭解燃放焰火的地點,周圍環境的特點,便於選擇拍攝的位置.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 最好在第一次燃放焰火時,即開始拍攝.因爲焰火燃放後,天空的煙霧不容易散開,這樣會影響表現焰火.
2. 把相機固定在三腳架上,打開B門可以拍攝焰火的全部過程.但是,拍攝時還要考慮到焰火的造型效果,如果曝
光時間太長,焰火散得太開,拍出來的影像反而不美.所以,要控制曝光時間,一般多在開花時打開快門,拍攝焰火形象最美的一剎那.
3. 可使用兩次或多次曝光的方法.第一次曝光時,先拍攝地面景物和人物,儘量把它們安排在畫面的下部,畫面上部空出,根據地面燈光亮度曝光.第二次曝光時,可在焰火開放時進行,曝光時間可短些.如覺得焰火燃放得不
夠時,還可以進行三次或更多次曝光.但注意不要在一張底片的同一位置上將許多焰火重疊在一起.
4. 當空中焰火和地面的景物,不能很好地結合在一張畫面時,也可使用兩張膠片,分別拍攝.用一張膠片上半部拍焰火,用另一張膠片下半部拍地面景物或人物,兩張膠片的曝光時間各不相同,然後把兩張底片疊在一起放大.
七.怎樣拍閃電
拍攝閃電前,一定要通過觀察,摸清閃電的活動規律,以便作好準備工作.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 閃電的光亮並不一樣,有時很亮,有時又不夠亮,而且是間隙性的.曝光時,要根據它的不同亮度控制曝光.
在有風的天氣裏,閃電是流動的,所以要摸清它的流動方向.根據事先觀察到的閃電在天空中的位置,確定相機的拍攝位置與角度.相機要固定在三腳架上.
2. 拍閃電可使用一次曝光法.因閃電時間很短,按地面景物亮度進行長時間曝光時,即可把閃電拍攝在內.拍閃電也可使用兩次曝光法.先拍攝地面景物,然後當閃電時,再進行第二次曝光.如果認爲一次閃電不夠時,還可多次曝光.多次拍閃電時,要注意避免閃電重疊.也可以在拍攝時使用兩張膠片,分別拍攝地面景物與閃電,然後把兩張底片相疊放大.
3. 爲了防止閃電時相機顫動,應使用結實的三腳架,用快門線**縱.使用單鏡頭反光相機時,應把反光鏡鎖上,以減少振動.
4. 野外拍攝時,要注意不要把相機淋雨受潮,以免導電而發生危險.
八.怎樣拍剪影
剪影照片表現的只是物體的輪廓,而不要求描繪它的影紋層次.剪影照片分全剪影和半剪影兩種.半剪影照片是在物體輪廓上加用光線勾劃,但從總的來看,它與剪影照片的要求是一樣的.
拍攝時注意以下幾點:
1. 剪影照片可在室內拍也可在室外拍.室內拍剪影,可用自然光也可用燈光.用自然光時,相機要面向門窗.爲了避免在背景上出現窗棱或室外的景物,應把門窗打開,並用白牀單把門窗擋起來.被攝對象要側向站在門窗與照相機之間,以白背景的亮度爲準進行曝光.用燈光拍攝時,可把白牀單掛在屋子中間, 燈從牀單背後射進來,人站在牀單與相機之間,或者直接把背景燈打到白牆上.拍彩色片時，還可在燈光前加濾光片，使背景出現顏色。爲了增強剪影的效果,被攝者最好着深色服裝,以增強反差,達到主體突出、輪廓清晰的目的.
2. 在室外拍剪影照片時,最好在清晨和傍晚,這時太陽角度低,光線不太強烈.被攝景物可擋住太陽形成剪影.
3. 拍剪影照片,被攝物的輪廓線要清楚,拍人像時一般多選取側面.
4. 畫面背景要簡潔,一般多以天空和水面作背景.背景如果有其它景物時, 要注意不要與主體剪影重疊.
5. 曝光時要以背景的亮度爲準,主體嚴重曝光不足,這時纔會出現黑影.拍攝時,雖然主體上沒有影紋層次,但鏡頭仍要聚焦在主體上,以保證輪廓的清晰。
九.怎樣拍花卉
拍攝花卉時,要求把各種不同花朵的千姿百態和豔麗多彩的丰姿,通過照片表現出來.
拍攝時要求:
1. 因爲花朵一般都比較小,所以拍攝時多在相機前加用近攝附件,以便獲得較大的影像.
相機近攝時,可以利用下面的幾種辦法:
① 使用加長皮腔.
② 加用近攝鏡.不同屈光度的鏡片,數值越大,放大倍率越大.鏡片可單獨使用,也可兩片合用.
③ 使用近攝接圈.接圈裝在鏡頭與機身之間,可以拍到花朵原大或比花朵還大的影像.
④ 有的相機加上倒接圈後,可以把鏡頭倒轉使用,在固定的拍攝距離上,能起到微距鏡頭的作用.
⑤ 也有的相機鏡頭帶有微距裝置.如使用微距變焦鏡頭,可在近距離內聚焦.
加用近攝附件時,因景深短,需要很準確的對焦.
2. 爲了使花朵突出,可選用簡潔背景.利用自然光或燈光照射在花朵上,把背景處於陰暗處,可拍成黑背景.也可用黑色絲絨或無反光的黑布或黑紙作成黑色背景.如需白色或淺色背景時,也可以選用白牆、天空或白色背景布等.也可使用大光圈,使背景模糊,突出主體.
用彩色片拍攝時,可加用偏振鏡壓低天空的色調,以蘭天作背景.如用黑白片拍攝以天空爲背景時,如需灰色背景,需加黃濾光鏡;如需深灰背景時,可加橙色或紅色濾光鏡.
3. 爲了表現出花朵的質感與纖細的花瓣影紋層次,拍攝時要注意用光與光比問題.一般可利用自然光或燈光造成側光、側逆或逆光效果.同時必須加用輔助燈光或反光板輔助暗處的亮度,縮小光比反差.如陰天時拍攝出的花朵反差小,也可用閃光燈增加反差.
4. 利用沖洗條件控制或調整底片反差.可以使用微粒顯影液,也可以使用強力顯影液.可以使用感光超過,顯影不足的方法來降低反差;也可用感光不足,顯影超過的辦法來提高反差.
十.怎樣拍空中照片
拍攝空中照片是指人在一定的空間高度, 拍攝空中景物或從高空俯攝大地.人在高空拍攝時,可以乘坐飛機,也可利用跳傘.但因後者不是一般人所能掌握,所以這裏談的主要是指怎樣從飛機上拍攝照片.
空中拍攝時,需要注意以下幾點:
1. 從高空拍攝地面,由於空氣中介質散射的原因,景物的實際亮度比曝光表測得的數值要高.所以拍攝時應按測得數值,縮小半級到一級光圈.拍攝高原白雪與海上目標時,因雪與海水反光很強,也要適當減少曝光量.
2. 在空中可隔着機艙玻璃拍攝,但是如果乘坐直升飛機或是打開機門拍攝時,最好繫上安全腰帶.拍攝時要握緊相機.
3. 從空中俯攝大地,距離越近,快門速度越高,距離越遠,快門速度可低些.飛機航速越大,快門速度越高.
4. 拍攝機艙內的活動和地面上的室內攝影差不多.在空中拍攝其它飛機時,如果航速不同,快門速度要提高.
5. 從飛機上俯攝大地,山峯江河幾乎都在一個平面上,景物缺乏變化.拍攝時,可有意識地選取一些動體,使畫面增添活力.
6. 空中拍攝應避免使用順光,因爲這種光線平淡,景物表現得像是疊在一起.一般多用側光或側逆光,這種光線能使景物增加立體感和深度感.因爲空中蘭紫光很強,地面景物容易呈現一片蘭色調,所以拍攝時,多加用深黃或桔紅濾光鏡,可提高照片層次.
十一.怎樣拍水下照片
拍攝水下照片是指人在水中拍攝水下景物的照片.相機與附件都需加有特殊裝置,以便適應水下活動.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 在水下拍攝時,相機必需帶有配套的潛水攝影附件,或者有一個簡易的水密罩,把相機裝進去,然後才能入水拍照.
2. 水下的光線絕大部分是來自直射的太陽光,其餘小部分是天空和大氣反射的散射光.所以在太陽當空時,水中光線最強,而當清晨或傍晚,太陽位置很低時,水中光線很弱.陰天或雲遮日時,此時太陽直射光少,天空反射光多,水中光線亮度很低.
3. 由於空氣和水的密度不同,它們對光的吸收、反射、折射、散射等現象也不一樣.因而人在水中所看到的景物與在空氣中所看到的有所不同.拍攝時要注意到這一情況.
① 在水中看水下物體的距離,要比它的實際距離近.例如一個物體在水下實際距離是4尺遠,而眼睛看起來卻只有三尺.拍攝時,要以眼睛所看到的距離聚焦.
② 水中看到的物體的體積比實際物體要大1/3倍.
③ 相機鏡頭在水中的視角要比在空氣中減小些.
④ 在水中,鏡頭的像差加大了.
4. 光線在水中被折射時,會產生色散現象,從而會影響膠片的曝光與照片的顏色.水深色光被吸收多,水淺色光被吸收少.另外,水對光譜諸色的吸收情況也不相同,它吸收紅光的比例最大,蘭光最小,其它色光隨光譜而遞減.在更深的水中,光線全被吸收,所以看起來是一片黑暗.隨着水深的增加,人眼睛在水下看到的色彩與物體的實際色彩不同.當人距離被攝體越遠時,鮮豔的顏色成灰蘭色,蘭色調顯得很深.拍攝時要儘量*近被攝物.拍彩色片時還需加用彩色補償濾光鏡.
5. 水下拍攝時,要緊握相機,將它儘量*近面罩.在水下活動動作要輕,按快門時最好屏住氣,按快門時動作要慢.拍攝時,最好把手臂支在身體或別的牢固物體上,以保持穩定.
6. 水下拍攝時,一般不要從上而下拍攝,因爲海底雜亂,很容易與被攝物混爲一體.所以拍攝時,通常要游到被攝物的下面,從較低角度拍攝.
7. 水中光線不足時,可使用電子閃光燈或特殊水下散光燈.以閃光燈指數計算曝光時,要把光圈開大一級.
十二.怎樣拍高光照片
高調照片畫面上的基調絕大部分是以白和淺灰影調爲主,黑灰色影調極少,整個畫面的色調比較簡潔明朗.高調照片分爲軟高調和硬高調兩種:軟高調畫面上的影調差距很小,可以細緻地表現被攝對象的層次結構;硬高調的畫面影調很少,幾乎只是用線條勾劃出輪廓.
拍攝時要求:
1. 光線要柔和、勻稱,一般多使用順光,這樣可獲得反差平淡的效果.拍攝人像時除頭髮外,臉上光比不要超過1:2.
2. 拍攝人像時,被攝者要穿白色或淺色衣服.拍攝自然景物時也要選取淺色調的景物.主體和陪體的色調應儘量接近.
3. 背景要選取白色調或淺灰色調.
4. 曝光時,要比正確曝光略增加一點.
5. 顯影不宜過深,應選擇緩慢性顯影液.
十三.怎樣拍暗調照片
調照片畫面的基調,絕大部分是以深灰、淺黑、黑色影調爲主,淺色調佔的位置很小.整個畫面的色調比較濃重深沉.低調分軟低調和硬低調兩種:軟低調是以差距較小的暗影調,表現出被攝對象的豐富的層次和質感.硬低調則是以較大的光比,突出表現對象的輪廓.
拍攝時應注意:
1. 軟低調的畫面影調低,但影調之間對比不大,它是以接近的影調和細緻的影紋來表現被攝對象的層次和質感.軟低調的光比多控制在1:4之間.硬低調的明暗對比強烈,光比多控制在1:8之間.
2. 拍攝低調照片多使用測光或半逆光,要選擇暗背景.
3. 拍攝低調人像時,人物服裝的色調要比較深.拍攝低調的自然景物時, 也需要選擇深色調的景物.陪體的色調
也要比較深,並且與主體的低調相協調.
4. 感光要充足,以保證陰影部分有足夠的層次.顯影時應採用慢性顯影液,可把D76顯影液加二、三倍水沖淡,再把顯影時間適當延長一些.
5. 低調照片的整個畫面影調濃重深沉,但其中最好要有白影調.這個白調即使面積很小,但能使整個畫面具有生氣.
十四.怎樣拍電視影象
拍攝電視影像就是從電視機的屏幕上,直接把正在放映的畫面影像拍攝下來.因爲國外的電視新聞的影像是通過衛星轉播的,它的傳播速度快,所以在報紙上很多國外的重大新聞照片是從電視上拍攝下來的.
從電視上拍攝照片要注意以下幾點:
1. 因爲電視屏幕上的影像是由電子束掃描來完成的.爲了產生一幅完整的圖象,這束電子要在1/25秒內將此圖象掃描兩次,這就說明了爲了紀錄一個全部圖象,不出現快門條紋,相機拍攝時的快門速度要慢於1/25秒.如果快門速度過慢時,畫面會發生變化.所以在大多數情況下,焦點平面快門多使用1 /8秒速度,鏡中快門多使用1/15秒速度.
2. 拍攝時,要將電視上的影像調整到最大的光亮度和合適的反差.室內要保持黑暗,以免熒光屏表面產生反光.
3. 根據熒光屏的明亮度來決定正確的曝光量.
4. 彩色電視的色溫大約是9300K.在使用日光型彩色片拍攝時,因電視色溫高,拍攝時要加用琥珀色濾光片,以雷登85或85B比較適宜.如沒有濾光片時,也可轉動電視的調色旋鈕,使畫面偏紅,以達到降低色溫的效果.
十五.怎樣拍玻璃器皿
玻璃器皿不但透明,而且本身還會反射出明亮的耀光.拍攝時要表現出玻璃器皿的這一特點.
拍攝時要注意以下幾點:
1. 由於玻璃器皿具有透明或半透明的性質,以及表面光滑容易反光的特點,因此用光時,一般不採用直接照明,而是採用間接照明的方法.可將燈光照射到一些明亮的反光面上,然後再由反光面反向到被攝物體上.也可以把玻璃器皿放在一平面的背景前面,燈光照射背景,以背景柔和的反射光作爲照亮玻璃器皿的唯一光源.在這種光線條件下,玻璃沒有反光,玻璃器皿的深暗的輪廓線條和它的透明質感可以表現出來.
2. 可任意選用明亮或深色背景.比如用平滑無光澤的黑紙或硬紙板作爲深色背景.或者用白色或淺色的無光澤紙作爲明亮的背景.
3. 拍攝時,不要使相機的影子反映在玻璃器皿上.可以用一塊50釐米見方的黑紙,中間開出像鏡頭大小的一個洞孔,放在相機前,就可以消除影子.
4. 拍彩色片時,可用大張顏色紙作背景.紙的上端釘在牆上,紙的下端要在臺子前垂下一尺左右,玻璃器皿放在紙上.光源可放在背景的後面,打出逆光效果.
5. 拍攝櫥窗裏的玻璃器皿時,應從室內向窗外拍,利用從室外射入的逆光表現出玻璃器皿透明的質感.
十六.怎樣拍雲
俗話說：“二八月裏看巧雲”。在春季的雨後，天空出現雲彩的情況比較多，正是影友拍攝雲彩的好時機。
攝影器材：拍攝雲彩對器材的要求不是很高，影友們可以充分利用手中的現有器材，但是，爲了獲得高質量的圖片，應當使用自己最好的鏡頭拍攝。另外，三腳架、快門線和相關的濾光鏡也是不能缺少的。
時間選擇：一般在雨後天晴、空氣潔淨、天藍、雲多時拍攝比較好，在風雨過後天氣晴朗的早晨或傍晚，則容易出現美麗的朝霞或晚霞。
光線、角度與構圖：儘量選擇天氣晴朗、光線充足的時間段，拍攝時應充分考慮白雲的形狀，不斷地觀察其變化。你會發現白雲一會兒像人物，一會兒像動物，一會兒又像其他什麼東西……拍攝時可不斷轉換相機角度，根據雲彩的形狀分別採用橫幅、豎幅、斜幅取景。在構圖時雲彩周圍應當留下足夠的空間，避免畫面太堵。
有時可以根據情況把一些地面景物攝入畫面中，但是不可喧賓奪主。除此之外．白雲周圍藍天背景的顏色最好能夠一致．使畫面色調和諧統一。拍攝白雲最好選擇有一些層次的雲彩拍攝，避免死白一片、缺少層次的情形出現。
由於雲彩具有許許多多的種類．比如：在形狀和肌理方面，有積雲、絮雲、絲雲、捲雲、魚鱗雲等等；在色彩上有紅雲、白雲、黃雲、烏雲等等。平時注意觀察不同的雲彩，並及時拍攝下來，時間長了就能積攢出很多各具特色的雲彩圖片，增大自己的雲彩圖片庫存量。久而久之，就可以結集出版一部雲彩攝影集。
曝光控制：要善於使用最佳光圈，把鏡頭焦距調至“無限遠”，儘量採用較快的快門速度拍攝。對於流動速度慢的雲彩可用1／125秒，對於流動速度快的應採用l／250秒或者更快的快門速度，以提高圖片的清晰度。這一點很重要，因爲這對雲彩的邊緣和雲層裏透出的束光邊緣是否清晰很關鍵。
由於拍攝雲彩時往往要仰拍，因此最好使用三腳架、快門線或者依託其他固定的物體來穩固相機。使用變焦鏡頭仰拍還要注意變焦環有沒有自然滑動的情形，如果有，需要設法固定。
爲了突出白雲主體，最好在鏡頭前加上偏光鏡或者ND減光鏡(灰鏡)；使用傳統相機拍攝黑白膠片，也可以加上偏光鏡或者黃色濾光鏡。需要強調的是，雲彩也要“抓拍”．因爲天空的光線和雲彩的形狀是時刻變化的，轉瞬即逝，看到好就拍，要爭取多拍一些．以備日後挑選。有些時間段裏用“瞬息萬變”來形容光線和雲彩的不斷變化亦不爲過，比如日出、日落等。
十七.怎樣拍彩虹
1．選景
事先選擇幾處優美的景點，想象它們能與將出現的彩虹和諧地融爲一體的效果。待天氣條件具備時，根據預測直奔最有可能出現彩虹的那個景點拍攝。若中途突然碰到彩虹，則應靈活應變，就近選一合適景觀及時拍攝。
2．曝光
相對於其他天氣現象，對彩虹的測光較爲簡單。我的做法是，將相機的鏡頭推到長焦部分，對準虹圈測光．然後再加O．5EV即可。應當指出的是，不同地區，不同天氣條件下出現的虹所需要的曝光量可能是不同的。一般地說，其曝光組合多爲F5．6。1／30秒一F11，1／125秒之間。
3．運用合適的鏡頭
當太陽高度較低時，彩虹圓弧較大．你要拍全它，要用(35ram系統)12—24ram的鏡頭；若要拍虹的局部，100—300mm的鏡頭便足以應付。
4．事先做好充分準備
一旦你認爲有可能出現彩虹時，出發前除了帶齊必要的相機、鏡頭外．最好帶上三腳架。這樣，可以保證你的畫面質量。此外，雨具自然也不可少。
拍攝彩虹，無疑天時是第一位的．若再加上地利與人和，就能拍出上乘之作。
十八.怎樣拍寵物
景深――――鼻子眼睛都要清楚
通常我們覺得拍寵物也應該像拍人像那樣．將光圈開大．得到美麗的背景虛化。但光圈太大。沒準狗狗鼻子是清楚的。眼睛卻虛了。將光圈縮小到F 11 左右．加大景深．可以相應提高拍攝成功率。
RAW――――爲後期處理留餘地
拍寵物時我們一般沒有足夠時間細心構圖．難免事後剪裁．因此拍攝時相機要設置最大分辨率、最高精細度．存儲卡夠大的話就用R Aw格式．這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，爲後期處理提供最大的空間。
焦點――――眼睛最重點
很多朋友將相機設置爲中央點對焦．採用先對焦後構圖的方法。這樣雖然省去了選擇焦點的麻煩．但在使用較大光圈時很容易跑焦。因此，適當選擇不同的對焦點．在拍攝時直接構圖。能夠有效提高拍攝成功率。一般來說．拍攝動物時一定要將焦點對在眼睛上．它們的喜怒哀樂也會體現在眼神之中。
視角――――平等相待
室外拍攝寵物．可以選擇傍晚或清晨．這時的光照相對柔和．而且角度偏低．更容易得到類似輪廓光的效果。狗狗在外面常常高興地到處亂跑，使用長焦鏡頭更爲有利。由上自下斜着拍寵物．是最沒創意的視角．因爲這和我們日常觀看貓狗的樣子幾乎一樣。將視角壓低，與動物眼睛平行．會得到意想不到的好效果。這需要我們蹲在或趴在地上拍攝．或者找一個斜坡．讓小貓小狗站在高處．那樣拍攝會方便不少。
溝通――――自然抓拍效果好
小貓小狗也有情感．和它們進行充分溝通也相當重要。寵物必須有情緒。拍出來的片子纔好看。而且，貓狗都不在乎你是否拍攝．它們關心的就是玩兒．你也一定要在和它玩兒的過程中拍攝才能取得好效果。 四步讓你拍攝清晰夜景
十九.怎樣拍飛鳥
工欲善其事,必先利其器。拍攝野生鳥類必須要有合適的器材。鳥類攝影最好是用135形式的數碼單反相機,鏡頭則最好是500mm或600mm的長焦鏡頭,還要配備一支穩定的三腳架。不過,對於鳥類初級攝影愛好者而言,一些適合鳥類攝影的大孔徑長焦鏡頭價格非常昂貴,這會使一些影友望而卻步。其實,現在很多長焦距的小型數碼相機也非常適合拍鳥,因爲小型數碼相機的影像傳感器小,長焦的優勢非常明顯,而且許多消費類大變焦比的照相機具有不錯的連拍性能,加上小巧輕便,當做學習鳥類攝影的入門機器絕對沒有問題。
先拍靜鳥
儘管飛行中鳥的姿態優美,所拍攝到的照片會更精彩,但是對於初學者來說,腳踏實地,循序漸進還是非常重要的。所以在並不瞭解鳥類習性的情況下,事先要鍛鍊基本技術,最好的方式是先拍攝相對靜止的鳥。
拍攝相對靜止的鳥也並非是一件容易的事,首先應該學會發現。這需要一定的知識,知道哪片區域分佈有哪種鳥,這種鳥大致有哪些習性和規律,這樣就不至於東張西望,只聞鳥聲,不見鳥影了。
在發現落在枝頭或是遊弋在水中的鳥之後,我們需要先觀察環境,記準鳥附近的一些明顯標誌,這時再用鏡頭來尋找鳥兒就容易多了。
再拍飛鳥
拍攝飛鳥需要有釣魚般沉穩的心態,需要有熟練的器材掌控能力,還要不斷積累經驗。
我發現有許多初級攝影愛好者根本沒有紮實的基本功,便開始用慢速快門來拍攝飛動的鳥,以蒙的心態來拍攝所謂的動感效果,這種態度是錯誤的。慢速快門的確可以拍攝到更加靈動的藝術效果,但這更需要攝影者具備紮實的技術功底。所以拍攝飛鳥,最基本的要求就是獲得清晰的影像。
拍攝飛鳥首先要確定鳥兒在鏡頭的“射程”之內,所以靠近鳥兒非常重要。最好要選擇鳥兒時常出沒的地點隱蔽等待。
拍攝鳥兒的曝光是許多初級攝影者認爲難以把握的,其實曝光並不很難,最好是在大致的拍攝位置上先拍攝幾張,然後選擇手動曝光模式來設定合適的光圈和速度,這樣就可以避免背景光線對相機自動曝光的干擾了。拍攝飛鳥的快門速度最好在1/500秒以上。
拍攝飛鳥的對焦比曝光要複雜得多,對於有經驗的人士來說,可以快速對準飛鳥進行對焦拍攝,對於初級愛好者而言,最簡便的方式就是參照相同距離的物體鎖定焦點,比如樹枝、蒿草等。
飛鳥的拍攝時機也需要一定的技巧,最簡單的方式就是先關注相對靜止的鳥兒,在鳥兒起飛前可以大致判斷出飛行的方向,然後鳥一旦振翅欲飛,便可採用連拍的方式進行“點射”,這樣,拍攝到清晰飛鳥的概率就非常高了。