PS:接娃回家，趕緊洗菜做飯，喫完又洗碗一陣忙活，現在準備讓娃洗澡去，累。這篇文章也是之前寫的，我個人比較喜歡。
爲啥我最近無論什麼文章一發出來都顯示在審覈？
鄉愁是一種流淌在血液裏的記憶。無論離鄉多遠，離鄉多久，總有某一個無意的回眸，或者一句鄉音，或者清風攜來不知道某個角落飄散出來的食物香氣，讓記憶忽然決堤般洶湧而至。
自高中畢業離家到廣州求學，屈指一數，竟也已經10年有餘。十餘年間，從韓江邊上漁歌唱晚到逐漸習慣了珠江夜景光怪陸離，再輾轉到“三江六岸，山水特色”的小縣城，常在河邊走，偶有思鄉愁，卻總是止步於對阿爸阿媽的問候，記憶彷彿一早被喧囂的塵世繁瑣的生活塵封。
工作，結婚，生娃，回家的次數越來越少，每次回家，阿爸阿媽總是變着花樣做當地的各種小喫，將我們的胃填得滿滿的，心也暖暖的。短暫的停留，似乎給身體充上了繼續拼搏的動力後，便又匆匆踏上離家到異鄉漂泊的征途。
一直以爲，我的思鄉之情，莫過於此。一直到懷孕之後，胃口一直不好，卻做夢都想喫媽媽做的“菜頭飯”、粿汁，想喫在家鄉隨處可見的豬腳圈、筍粿、粿條卷。
週末回廣州的時候，老公興沖沖地帶我去石牌東路的華威達，發現新大陸一般地向我推薦他偶然發現的美食，可是，打着廣州最正宗的潮汕粿條稱號的牛肉粿條，和記憶裏的味道似乎總有那麼些差距，更不用說筍粿和春捲，就連潮州街邊隨處可見的豬腳圈，雖然在這裏，3塊錢一個，卻沒有潮州街邊5毛錢一個裏面青豆的香脆。
該怎麼形容記憶中豬腳圈的味道呢，外面香脆，裏面略微綿軟中裹着爽脆的青豆，一口咬下去，蔥花和青豆的香氣帶出來的全部都是滿足。記得小時候，這樣的一個豬腳圈，往往只需要1毛錢。
20多年前，在潮州，這樣的1毛錢可以買什麼呢？還可以買5個蹦蹦脆的“油糟粿”（潮州話，即“油炸鬼”、油條）。潮州的“油炸鬼”不同於廣州或者其他地方的“油炸鬼”，它大概只有大拇指那麼長，也是外酥裏嫩，入口留香。
1毛錢還可以買一小碗豬紅湯，每天天剛亮，鎮上便有人挑着擔子，穿街走巷叫賣，拿上自家的碗，奔跑去街頭，排着隊，遞上1毛錢，他便利索地往你碗裏盛上一瓢，捧着碗往家走，看着豬紅沉在碗裏，蔥花漂浮在湯上，暗紅和翠綠分明，有時候在路上便忍不住湊在碗邊喝上兩口，感覺十分幸福。
若是冬日的早晨，這種幸福感還能覆蓋過被阿媽從被窩裏強行拖出來的痛苦，呈倍數遞增。
那個時候，1毛錢還可以買一卷菜脯粿條卷。是一卷，不是一條。
先在鐵盤裏鋪上薄薄的一層米粿，入屜蒸上兩三分鐘，出來時便成了薄如紙張、粉嫩剔透的粿條皮，在粿條皮上迅速撒上事先爆香的菜脯丁，兩頭分別向中間捲起來，便成了粿條卷，再用小鐵片往中間橫切一刀，便是兩條粿條卷，當年賣1塊錢，裝起來是滿滿的很大一袋。
店主看着我們這些流着口水可憐巴巴盯着的小孩，拿着那塊小鐵片，迅速地再往豎劃上幾劃，便成了好多小卷，收起我們遞上去的1毛錢，遞給我們一卷。趁熱迫不及待地咬下去，熱熱的粿和鹹香的菜脯丁交織在一起的感受，讓人慾罷不能。
這是我整個童年最喜歡喫的小喫。喫得多了，便開始有了比較，比如我家鎮上拐角的那家，味道還是比外婆鄉里路口的那家略遜一籌，所以每次去外婆家最開心的事情，莫過於臨走時纏着阿媽在那裏買上幾條，這個時候是“條”，不是“卷”了，除了菜脯粿條卷，還有筍丁肉沫粿條卷、蘿蔔丁肉沫粿條卷，這些比較貴的，平時店裏不會一卷卷賣的。阿媽對我們的要求一直很少拒絕，偶爾不肯買的時候，我便賴在外婆鄉里的路口，怎麼拽也不肯離開，最後阿媽還是常常會滿足我的願望。
回到家，先喫一卷菜脯粿條卷，又換一下筍丁肉沫粿條卷，再夾一卷蘿蔔丁肉沫粿條卷，阿爸阿媽通常只會意思一下喫一小卷，剩下的便全部都是我的了，席捲之後，嘴裏是不斷切換的滿足的香味，心裏是止不住的滿足的幸福。
說到阿媽，我一直覺得阿媽做的小喫遠比她做的主食好喫。拿粿汁來說，她會事先精心做好滷水，滷水有常見的滷蛋、滷香腐、滷肉，最重要的是阿媽的招牌滷大腸和滷粉腸。
再爆香“蔥珠朥”盛在碗裏放在一邊備用。粿汁皮是一早做好晾乾的（現在外面有賣現成的，不用自家做，可以保存幾個月），先煮沸水，再慢慢地往煮沸的水裏加少量麪粉，讓水變成帶點粘稠性的湯汁，再慢慢地將粿汁皮放進湯汁裏，一邊放一邊攪動，然後靜靜等待湯水再次沸騰，然後再繼續攪拌。煮粿汁的過程看起來很簡單，但要掌握火候，要不粿汁皮很容易散成一鍋麪糊，因爲粿汁皮本身也是麪粉做成的。
煮好粿汁，端鍋上桌，每人盛上一碗，根據個人的喜好，往碗裏添上各種滷水，再淋上一湯勺“蔥珠朥”，撒上幾顆菜脯丁，一碗簡單又精緻的粿汁便完整了，迫不及待舀一勺送進口裏，滑嫩的粿汁裹着滷水和菜脯丁層次分明的鹹香，加上“蔥珠朥”的油香，在舌尖流淌，那一刻，此前所有的等待都值得了。
再說到阿媽做的“菜頭飯”（“菜頭”在潮州話裏指的是蘿蔔），先把“菜頭”洗淨去皮切丁，放高壓鍋裏和米一起煮，這樣飯可以充分吸收“菜頭”的味道，因爲“菜頭”水分比較多，所以掌握時間和火候也是關鍵，時間或火候不對，容易造成米飯夾生或者“菜頭”燒焦。
在煮飯的時候，阿媽會浸泡好香菇，再把泡發好的香菇去蒂後切成細條，準備好蝦米，肉丁，香腐乾（一種豆腐製品）等等，待這些準備妥當，飯也差不多可以開鍋了。
在炒鍋裏放上油，把準備好的蒜、香菇條、蝦米、肉丁、香腐乾等材料逐一倒進油鍋，爆出香味，再把煮好的“菜頭”和米飯一起盛進鍋裏，翻炒均勻，過程和平時蛋炒飯無異，但因其獨有“菜頭”的甜味和各種佐料的香味，兩者交融，也別有一番風味，是蛋炒飯所不能及的。
我向來討厭油煙，即使婚後也幾乎不涉足廚房，對於阿媽如何做菜，也僅僅是憑着每次她做飯時，我在廚房外跟她聊天，偶爾探頭進去，幫她遞一下東西的一些單薄的記憶碎片竄接起來的。
在懷孕的那將近300個日子裏，我常常覺得口中淡而無味，這些記憶裏的味道卻不時從胸口或者腦海忽然湧出來，我不斷揣測：是否我無法察覺的鄉愁，正憑藉着我身體對家鄉味道的本能的追憶，通過這樣的方式，傳遞給我肚子裏還沒出生，還沒去過媽媽家鄉的小寶貝這樣的信息，讓她自幼便有了思鄉的情懷？
轉眼小小妞已經3歲。她出生那年，原來計劃帶她回潮州，不料登革熱盛行，導致回家的日程改了又改，最後一直到她一歲的時候才終於成行。
豈料她一回去，就愛上了她“嫲嫲”（外婆）的味道，一直到現在，每次喫飯乏味時，總喊着要喫她嫲嫲做的橄欖、滷蛋，要喫牛肉丸，於是她嫲嫲不時就會寄來一個大包裹，滿足她小小的胃口不斷的需求。
我倒是借了她的光，再也不用像以前一樣，因爲懷念那種種流淌在血液裏的味道而飽受煎熬，卻還是會在忽然之間，想回到家鄉，喫上一碗阿媽做的“菜頭飯”。
這味道，不愛進廚房的我，強忍着對油煙的恐懼，反反覆覆嘗試多次，卻始終好像少了些什麼。
這滋味，輾轉多年我才終於知道，只有在媽媽的身邊，才能夠如願以償。