從西寧出發，一路高速到樂都，而後又從樂都縣城開向南山，海拔漸高，山谷漸窄，一條盤山公路伸入大山深處，遠遠望去，樂都勝景之南山積雪就矗立在路的盡頭。
“採菊東籬下，悠然見南山。”雖然這南山不是那南山，但沿途所經鄉村紅瓦白牆，桃紅柳綠，一路少有車馬之喧，亦是愉快。
東轉西轉，找到了深藏在馬圈溝口聞名遐邇的樂都瞿曇寺，它面朝瞿曇河，背靠羅漢山，北依松花頂，南對照碑山，從風水上來說，正是背山環水、藏風聚氣之地。
遠離中原遠離繁華，避開大規模戰亂，也少有自然災害，瞿曇寺成爲中國西北地區保存最完整的一組明代建築羣，漢式建築風格十分典型，在類型衆多的藏傳佛教寺院中獨樹一幟。
據史料記載，“瞿曇寺”匾額由明太祖朱元璋敕賜。“瞿曇”兩字取自梵文“喬達摩”，是佛祖釋迦牟尼的姓氏。以佛祖姓氏爲名，全世界恐怕沒就這一座。
樂都地區一直流傳着“去了瞿曇寺，故宮再甭去”的俗語。
瞿曇寺始建於明洪武二十五年（公元1392年），至宣德二年（公元1427年）寺內隆國殿落成，歷時35年。永樂皇帝朱棣、洪熙皇帝朱高熾、宣德皇帝朱瞻基等先後下過七道敕喻，永樂年間曾派遣御用太監孟繼等四人奉旨修寺，調集宮廷匠師專司建造。也就是說，瞿曇寺與故宮是同一主子、同一時代、同一批匠師建造出來的“兄弟產品”。從形制看，瞿曇寺就是簡化版的小版本故宮。
與故宮一樣，瞿曇寺依山榜水，依形就勢，坐北朝南，北高南低，中軸對稱，東西配殿左右分列，極爲嚴整。
寺院仿故宮三大殿形制，從南向北，用圍牆和廂廊，圍成前、中、後三個院落。由前至後，沿中軸分別有山門、金剛殿、瞿曇殿、寶光殿、隆國殿，各殿建築體量依次擴大，後院則是宏偉的重檐廡殿頂的隆國殿。
從金鋼殿至隆國殿，兩側迴廊環抱，迴廊上建有兩對鐘鼓樓，迴廊廊壁繪有大量精美壁畫，壁畫用筆流暢、色彩鮮亮、構圖縝密，氣勢磅礴。人物衆多，建築山水細膩。壁畫中俗家人物，服飾多爲明代漢族樣式。
廊內壁畫嚴禁拍照，於是我拍腳下的石頭，看得出，石頭都是精選的，彎彎的把石頭兜起來的是瓦片還是石片？如果說是瓦片，其大小規格並不統一，如果說是石片，那怎麼讓石片彎起來。
腳下的石頭經過600多年的踩踏，看不出有磨損的痕跡。
我拍迴廊一側的木窗，菱形的窗通風透光且阻陽，窗外是隆國殿的院落，在陽光下安然入定，無人相擾。
另一邊迴廊的木窗，卻是正方形，透過窗戶看去，外面建築的木色與窗戶一體，排布雕刻更精緻更恢宏，建築它們的，是怎樣的一羣能工巧匠？
窗上、柱上、櫞上，到處都是被漫長時光吹過、拂過、雕刻過的斑駁。
我拍說明牌。如果沒有這些說明，我又如何解讀這座寺院六百多年的歷史？瞿曇寺，我不是第一次來，二十年多前，這裏還鮮爲人知時，我來過，我只看到一座清冷、破舊掉漆的寺院，那個時候，對建築對明朝的事兒我一無所知，那時門票也就幾塊，一無接待，二無說明，三無可隨意上網條件，第一次去，純屬湊個熱鬧，連獵奇之心都沒有。
我拍遠方的雪山。心遠地自偏，沒有塵士的紛紛擾擾，是不是就可以修煉出一顆晶瑩剔透冰心？
瞿曇寺有四座白塔，各自鎮守一方，白塔外面的牆灰盡數剝落，露出磚層，不用說，裏面藏着極其豐富的文物。
隨着經濟的發展，生活的福足，現在很多地方都大興土木，寺院建得尤其金壁輝煌，非燦爛不能奪目。如瞿曇寺這樣古樸守拙的，很少。
這樣的紅牆，故宮有，文廟有，其它寺院不管是藏傳還是漢傳的，有沒有？使勁地想，想不起來，只記得，漢傳佛寺黃牆居多，藏傳的多爲白色。
飛檐，它在飛！木工的手藝，讓人歎服。
寺院裏，丁香花開得正好，據說，如果找到五瓣的丁香，就能心想事成。
磕三個頭，供一盞燈，請一本經，心之聖地，我又一次來過。
（2021.5.2）