正常年景下，烟火塘水源不断，上下游畅通，两家也相安无事。
有水就有鱼，相对于野外的塘口，烟火塘因为有淘米水和菜叶的滋养，鱼要更发旺些。鱼分两类，一类是放养的，称家鱼，另一类是自生的，称野鱼。家鱼有青鲲（读混)、胖头、水鲢三种，每年春天，生产队派两个脚力强的汉子，各挑一担水桶，到50里以外的县城郊区鱼苗塘进货，派出的人贾吴两家各一，以便互相监督，防止价格上的偏差和鱼种的以次充好。进鱼苗最怕混有杂鱼，尤其是那种以鱼为食的鱼，其中最具恶名的叫“敢丝”（学名不知，乡音如此），一口塘里如果混进一两条敢丝，这一年的鱼算是白养了。
野鱼品种繁多，从普通的鲫鱼鲦鱼到稀罕的老鳖乌龟，但凡市场上有卖的，我们村的烟火塘里都有。
可能是朝向问题，弯塘和方塘的鱼种各有偏颇。方塘在村南头，阳光照射多，鱼儿长得欢，老鳖也只有这个塘有，弯塘没有。但弯塘有黑鱼和大爪虾，方塘没有。有黑鱼其实并不好，因为黑鱼也吃鱼，一两寸长的鱼虾能一口吞下。
老年人都说黑鱼是孝子，黑鱼老了眼睛看不见，难以捕食，小黑鱼就游到它口中，让它吞下裹腹。母亲曾在九华山许愿，一生不吃黑鱼。
对于吃鱼，早先和如今大不相同，人的味口似乎完全颠倒过来了。现在人们推崇的老鳖泥鳅黄鳝，过去都属于下等鱼，请客吃饭是上不得桌的，只有家鱼才能算个菜，而如今的菜市场上，被称作家鱼的水鲢、胖头，多数是白菜价，即便是上好的青鲲，也只是腌制成咸鱼，作下饭小菜备用。
过去过年，各家都要备上一条青鲲，一条水鲢，名曰“混年”（鲲鲢）。年三十做年饭菜时，青鲲切成块，水鲢整条，烧熟后把水鲢放在一个大盘子里，搁香火台上，稍凉后上面再覆盖一张寸宽的红纸，这条鱼便成了年鱼。三天年期间，年鱼是不可吃的，只能吃鲲子。年初三一过，年初四把那条年鱼一扫光，这年就算混过去了。过去家穷，过个年不容易。
家鱼身份尊贵，平时大家都看得紧。野鱼就无所谓了，无论张三李四，哪怕是外村人，只要你有本事，谁捞上来是谁的。
外村常在我们烟火塘搞鱼的有两人，一个是张聋子，另一个是胖老头。
张聋子是叉鳖的，每年夏天来一趟。来时穿着一个大裤衩，一手拎着鱼篓，一手提着个短把小铁锹，在方塘埂上走几步，用铁锹挖起一个土块，用力向塘中间抛去，随后两眼像贼一样瞪着水面，说时迟那时快，一猛子扎下去，少顷，头还没冒上来，一只手抓着个两三斤重的老鳖冲出水面，高高举起，似在宣示他的胜利成果。
父亲做裁缝手艺，腰里有几个小钱，张聋子每次来，都要掀开他鱼篓，在里面选一只。二角钱一斤，一只老鳖也就四五角钱。后来辽宁马家军吃老鳖，出了个世界冠军王军霞，老鳖的价格开始扶摇直上。
我不怎么爱吃老鳖，但对宰杀特感兴趣。老鳖凶狠而又狡猾，一旦被它咬上，死都不松口，除非你忍痛带着它到塘里，浸在水中，它这才睁开绿豆似的小眼睛，张开嘴，四脚一扒拉，逃之夭夭。但是再狡猾的老鳖也不是人的对手。宰杀时需要两人配合，一人在前，一人在后。后边人把老鳖放在砧板上，按住背壳，不让它爬动;前边人左手拿一只筷子，右手操刀，捕捉杀机。一会儿，老鳖见无动静，慢慢把头伸出来，首先瞧见筷子头，以为是敌人的手指头，顿时恨从心头起，一口死劲咬住。前边持筷人的手用力向后拽，右手的刀高高举起，待长长的老颈都拽出来后，猛地一刀剁下，一颗鲜活的鳖头滚落下来，死翘翘了。
我就是那个持筷操刀手，因为我不敢用手摸老鳖的脊背，只得狠下心来做恶人。
来我们村搞鱼的胖老头，用的是纱网。一块约一米见方的纱布，四角固定在两根十字交叉的竹片上，交叉点拴一根绳子，吊在一根两米长的竹竿上，这就是纱网。使用时，放一点饵料在纱网里，慢慢放入水中，几分钟后提起来，便有鱼虾在网中活蹦乱跳。
这种纱网几乎家家都有，是在夜晚扳虾子用的，而胖老头是白天来，只能扳到毫胡豚。
毫胡豚是一种只有一寸来长，体形圆滚滚的小鱼，很容易捕捞。淘米时把米篮浸入水下，眨眼工夫就能引来七八条，胖老头的纱网一上午能扳10多斤。
毫胡豚虽然浑身是肉，但是因为小大家看不上眼，没人把它当菜。淘米淘来的就拿回家喂猫，家里没猫的当场就扔了。胖老头说他家养了一群鸭，他来是为那些扁嘴讨喂食的。
风水轮流转，若干年后毫胡豚身价暴涨，成了歺桌上的一道特色菜。
那年我在县城上班，接待两位来此拍片的央视记者，特地驱车到城郊一家名气哄哄的小饭店，点了一大盘毫胡豚鱼冻。做成鱼冻的毫胡豚，肉质嫩而板实，既鲜美又有嚼劲，更爽快的是，不须吐剌，一口一条，连头带骨嚼起来更是有滋有味。两记者闻所未闻，见所未见，吃得赞不绝口。