正常年景下，煙火塘水源不斷，上下游暢通，兩家也相安無事。
有水就有魚，相對於野外的塘口，煙火塘因爲有淘米水和菜葉的滋養，魚要更發旺些。魚分兩類，一類是放養的，稱家魚，另一類是自生的，稱野魚。家魚有青鯤（讀混)、胖頭、水鰱三種，每年春天，生產隊派兩個腳力強的漢子，各挑一擔水桶，到50裏以外的縣城郊區魚苗塘進貨，派出的人賈吳兩家各一，以便互相監督，防止價格上的偏差和魚種的以次充好。進魚苗最怕混有雜魚，尤其是那種以魚爲食的魚，其中最具惡名的叫“敢絲”（學名不知，鄉音如此），一口塘裏如果混進一兩條敢絲，這一年的魚算是白養了。
野魚品種繁多，從普通的鯽魚鰷魚到稀罕的老鱉烏龜，但凡市場上有賣的，我們村的煙火塘裏都有。
可能是朝向問題，彎塘和方塘的魚種各有偏頗。方塘在村南頭，陽光照射多，魚兒長得歡，老鱉也只有這個塘有，彎塘沒有。但彎塘有黑魚和大爪蝦，方塘沒有。有黑魚其實並不好，因爲黑魚也喫魚，一兩寸長的魚蝦能一口吞下。
老年人都說黑魚是孝子，黑魚老了眼睛看不見，難以捕食，小黑魚就游到它口中，讓它吞下裹腹。母親曾在九華山許願，一生不喫黑魚。
對於喫魚，早先和如今大不相同，人的味口似乎完全顛倒過來了。現在人們推崇的老鱉泥鰍黃鱔，過去都屬於下等魚，請客喫飯是上不得桌的，只有家魚才能算個菜，而如今的菜市場上，被稱作家魚的水鰱、胖頭，多數是白菜價，即便是上好的青鯤，也只是醃製成鹹魚，作下飯小菜備用。
過去過年，各家都要備上一條青鯤，一條水鰱，名曰“混年”（鯤鰱）。年三十做年飯菜時，青鯤切成塊，水鰱整條，燒熟後把水鰱放在一個大盤子裏，擱香火臺上，稍涼後上面再覆蓋一張寸寬的紅紙，這條魚便成了年魚。三天年期間，年魚是不可喫的，只能喫鯤子。年初三一過，年初四把那條年魚一掃光，這年就算混過去了。過去家窮，過個年不容易。
家魚身份尊貴，平時大家都看得緊。野魚就無所謂了，無論張三李四，哪怕是外村人，只要你有本事，誰撈上來是誰的。
外村常在我們煙火塘搞魚的有兩人，一個是張聾子，另一個是胖老頭。
張聾子是叉鱉的，每年夏天來一趟。來時穿着一個大褲衩，一手拎着魚簍，一手提着個短把小鐵鍬，在方塘埂上走幾步，用鐵鍬挖起一個土塊，用力向塘中間拋去，隨後兩眼像賊一樣瞪着水面，說時遲那時快，一猛子紮下去，少頃，頭還沒冒上來，一隻手抓着個兩三斤重的老鱉衝出水面，高高舉起，似在宣示他的勝利成果。
父親做裁縫手藝，腰裏有幾個小錢，張聾子每次來，都要掀開他魚簍，在裏面選一隻。二角錢一斤，一隻老鱉也就四五角錢。後來遼寧馬家軍喫老鱉，出了個世界冠軍王軍霞，老鱉的價格開始扶搖直上。
我不怎麼愛喫老鱉，但對宰殺特感興趣。老鱉兇狠而又狡猾，一旦被它咬上，死都不鬆口，除非你忍痛帶着它到塘裏，浸在水中，它這才睜開綠豆似的小眼睛，張開嘴，四腳一扒拉，逃之夭夭。但是再狡猾的老鱉也不是人的對手。宰殺時需要兩人配合，一人在前，一人在後。後邊人把老鱉放在砧板上，按住背殼，不讓它爬動;前邊人左手拿一隻筷子，右手操刀，捕捉殺機。一會兒，老鱉見無動靜，慢慢把頭伸出來，首先瞧見筷子頭，以爲是敵人的手指頭，頓時恨從心頭起，一口死勁咬住。前邊持筷人的手用力向後拽，右手的刀高高舉起，待長長的老頸都拽出來後，猛地一刀剁下，一顆鮮活的鱉頭滾落下來，死翹翹了。
我就是那個持筷操刀手，因爲我不敢用手摸老鱉的脊背，只得狠下心來做惡人。
來我們村搞魚的胖老頭，用的是紗網。一塊約一米見方的紗布，四角固定在兩根十字交叉的竹片上，交叉點拴一根繩子，吊在一根兩米長的竹竿上，這就是紗網。使用時，放一點餌料在紗網裏，慢慢放入水中，幾分鐘後提起來，便有魚蝦在網中活蹦亂跳。
這種紗網幾乎家家都有，是在夜晚扳蝦子用的，而胖老頭是白天來，只能扳到毫胡豚。
毫胡豚是一種只有一寸來長，體形圓滾滾的小魚，很容易捕撈。淘米時把米籃浸入水下，眨眼工夫就能引來七八條，胖老頭的紗網一上午能扳10多斤。
毫胡豚雖然渾身是肉，但是因爲小大家看不上眼，沒人把它當菜。淘米淘來的就拿回家喂貓，家裏沒貓的當場就扔了。胖老頭說他家養了一羣鴨，他來是爲那些扁嘴討餵食的。
風水輪流轉，若干年後毫胡豚身價暴漲，成了歺桌上的一道特色菜。
那年我在縣城上班，接待兩位來此拍片的央視記者，特地驅車到城郊一家名氣哄哄的小飯店，點了一大盤毫胡豚魚凍。做成魚凍的毫胡豚，肉質嫩而板實，既鮮美又有嚼勁，更爽快的是，不須吐剌，一口一條，連頭帶骨嚼起來更是有滋有味。兩記者聞所未聞，見所未見，喫得讚不絕口。