談光圈之前，再複習一下快門與光圈的關係，我打個比方說明，裝滿一桶水，水龍頭打開大一點，水就流的快，很快就裝滿一桶水；把水龍頭開小一點，水就流的慢，要裝滿一桶水就要花比較長的時間。水龍頭的開關就是“光圈”，水流的速度就是快門。準確的裝滿一桶水就是正確曝光。光圈是相機鏡頭中的可以改變中間孔的大小的機械裝置，快門是控制曝光時間長短的裝置（機械或電子），二者結合，共同控制曝光量。 光圈數值：
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈數值，是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值，其中號碼越小的光圈（ 例如f1.4）它的進光量會越大，相對的光圈號碼越大（例如說f22）的進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時，就是指號數越小的光圈值，這點初學者時常會搞混。
在每一組鄰近光圈值之間，都有「一格」的光量差異(數碼單反相機光圈更精細f16/f18/f20/f22等於是1/3格爲一個進階)。例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格，f5.6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數成長，例如f4的進光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，這樣倒算回去，f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。其實不會算這個沒有關係，目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了。 現在對光圈應該有點概念了吧！光圈就是水龍頭的閥，開大開小會直接影響進光量及速度。
景深(depth of field)在焦點前後各有一個容許彌散圓，這兩個彌散圓之間的距離就叫景深，即：在被攝主體(對焦點)前後，其影像仍然有一段清晰範圍的，就是景深。換言之，被攝體的前後縱深，呈現在底片面的影象模糊度，都在容許彌散圓的限定範圍內。
「景深」就是在調焦使影像清晰，在焦點的前後有一段距離內的區域，能夠清晰顯現，而這一段範圍我們稱之爲景深，景深越長，那麼能清晰呈現的範圍越大；反之，景深愈小，則前景或背景會變得模糊，模糊是因爲聚焦鬆散所形成的一種朦朧現象。 景深計算公式
δ —— 容許彌散圓直徑 f —— 鏡頭焦距
F —— 鏡頭的拍攝光圈值
L —— 對焦距離 ΔL1 —— 前景深 ΔL2 —— 後景深 ΔL —— 景深
前景深 ΔL1= FδL²/(f²+ FδL) 後景深 ΔL2= FδL²/(f²- FδL) 景深 ΔL = ΔL1 + ΔL2
前景深是總景深1/3，後景深是2/3，
強要同學記下這個公式我估計有一半以上的同學要舉手投降了，從此退出影壇，哈哈！是不用強記這個公式(你去隨機問問中國攝影十傑，我估計沒有一個背下這個公式)，不過前景深1/3，後景深2/3這一點蠻重要的記下來(用來決定對焦的位置點)。
由圖上知道「光圈大景深短，光圈小景深長」。
由景深計算公式可以看出，景深與鏡頭使用光圈、鏡頭焦距、拍攝距離以及對像質的要求(表現爲對容許彌散圓的大小)有關。這些主要因素對景深的影響如下(假定其它的條件都不改變)： 影響景深的三個要素： 光圈，焦距，拍攝距離。
其一，光圈越大，景深越小。光圈越小，景深越大。 其二，焦距越長，景深越小，焦距越短，景深就越大。
其三，與被攝體的距離越遠，景深也就越大，拍攝距離越近，景深就越小。
光圈與景深先知道這樣，先消化一下，後面會說如何利用景深拍攝照片„„
前面講了，光圈是水龍頭的開度，快門是水龍頭的打開時間，它們存在互易的關係。那位同學問了，易來易去的，反正得到的都是恆定的曝光值，何必弄這幺麻煩呢，把光圈和快門做成固定的多省事！
呵呵，非也非也，這光圈和快門，各伺其職，各有不同功用，得到的是不同效果，想拍出好片子，學問都在這裏面呢。
先說光圈吧。光圈的大小用F值表示，當F值爲1的時候，表示光圈是全開的，同時，F數字越大，表示光圈開度越小、進光量越少；F數字越小，表示光圈開度越大、進光量越多。比如，F1比F8大，F8又比F22大。有同學說了，數字和大小是相反的，這多彆扭，也不好記呀？沒關係，你只要把F數值理解成爲倒數就可以了，F1因爲是光圈全開，所以肯定是最大了，F8就當它是1/8，這幺一比，當然是1比1/8大得多啦，這樣就好記了。
光圈的大小除了能調節進光量以外，還有一個非常重要的作用，就是控制景深。景深的景，就是你要拍攝的物體，可能是漂亮MM、也可能是一朵美麗的鮮花、或者是雄偉的羣山、遼闊的草原。景深的深，是指從相機向鏡頭方向延伸的、在對焦點前後的一段能夠清晰成像的縱深範圍。
咦？咋還有“一段能夠清晰成像的縱深範圍”？難道拍到了還會不清晰嗎？沒錯，就是這幺回事。一般來說，在對焦點之前和之後，都會有這幺一段縱深的距離，在這個範圍之內的景物，拍下來會是清晰的，而超出此範圍之外的物體就會模糊了，而且超出的距離越多，就會模糊得越多。大家都會有這樣的經歷，拍片片的時候，手並沒有抖，但照出來是模糊的，這就是因爲對焦不準確，你想拍的景物沒在處於對焦點的景深範圍之內。 明白了啥是景深，接下來是兩個非常重要的問題： 1、光圈和景深是什幺關係？
一句話：光圈大，景深小；光圈小，景深大。比如，F1.8的大光圈，只有很小的景深，對焦點前後不太遠的東西都會是模糊的。而F22的小光圈，擁有非常大的景深，對焦點前後很遠範圍內的景物都會是清晰的。人看不清東西的時候，
會把眼睛眯起來，就樣就能看清楚了，爲啥？因爲眼睛眯起來，相當於光圈縮小了，景深增大了，呵呵。聽起來有點好笑，不過道理是一樣的。 2、大小不同的景深，有什幺用？
是啊，我們照相，不是爲了得到清晰的影像嗎，那幺都用小光圈就好了，大的光圈景深那幺小，我們爲什幺要它拍出來的模糊的東西呢？
這句話聽上去不錯，但實際上不對。用大光圈的原因有兩個，一是在弱光環境下，我們需要更大的光圈使鏡頭獲得更多的進光量、以儘量減少曝光時間（曝光時間長了會有噪點、會互易率失效、會因爲手抖拍不清楚„„），二是我們常常需要用不同的景深獲得不同的影像效果，例如用大光圈的小景深，達到虛化背景和前景的目的，突出你要表現的主體。從構圖的理論上講，繪畫是加法，從白紙開始添加各種元素，而攝影是減法，要把對主體有干擾的東西儘量排除掉。排除不掉的情況下，咱們就用小景深把它虛掉，呵呵。
而在拍攝草原、大海等遼闊的風景時，一般爲了把遠、中、近景都拍清楚，當然要用盡量小的光圈，以獲得更大的景深了。
上圖，大光圈的例子。對着花聚焦，因爲景深比較淺，所以花很清晰，但遠處的背景模糊了，花做爲主體，顯得更突出了。
上圖，大光圈的例子。對着讀書的MM聚焦，因爲景深比較淺，所以前景的枝與背景的樹都模糊了，很好的突出了主體（人物），並且營造了一種很溫馨、浪漫的氛圍。試想一下，如果前景、背景都清晰的話，那就不知道看誰好了 光圈是攝影創作最重要的攝影元素之一，除了控制進光量來滿足曝光需要外，也是獲得特定藝術效果的重要手段。
1、大光圈和成像質量成對立。一般情況下，大光圈時成像質量相對較差，不過新一代鏡頭最大光圈時的成像質量已大爲改善，充分利用大光圈的成像特點可獲得與衆不同的圖像。由於此時景深小，便於清晰反映某一特定區域而其他部位相對虛化，突出主體。
照度較差時，如手持相機拍攝，採用大光圈可使用高速快門，防止機震影響成像清晰度。一些攝影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分發揮大光圈的特點，則要敢於使用最大光圈，如大口徑標準鏡頭光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中長焦鏡頭則應敢於使用最大光圈f2.8，此時配合攝距、背景與主體的距離（背景與主體的距離越遠，大光圈形成的虛化背景效果就越明顯，反之亦然）等，可將大光圈的效果充分體現出來。或許最大光圈拍攝的成像質量沒有中等光圈來得好，但這方面損失和所得到的藝術效果相比較仍然值得。
2、虛化背景。虛化背景時通常選擇大光圈或長焦鏡頭，至於光圈究竟多大才算合適呢？實際上，除了200mm甚至焦距更長的遠攝距鏡頭外，通常都要使用最大光圈。使用標準鏡頭拍攝不妨選擇最大光圈f2.8甚至f1.4，只有這樣纔有可能獲得別具一格的韻味，真正將主體與背景明顯分離。由於數碼相機景深相對比較大，如不採用最大光圈，主體很難突出。 3、小光圈和長景深。利用小光圈獲得大景深是拍攝風光片時常常採用的方法，但這還要和鏡頭焦距、攝距等因素相結合。如用長焦鏡頭，在2－3米攝距時，即使用f32光圈，也不會獲得很大景深。換言之，只要被攝對象和背景都處於無限遠，即使光圈較大，也會有很大的景深。
4、光圈大小因題材而異。在人物攝影中，常常用到大光圈，而風光攝影使用小光圈機會較多。拍攝溪流，爲表現流水的動感，需要採用1/8－1/2秒這樣的慢速度，不採用小光圈必然導致曝光過度；逆光拍攝波光舟影等，如採用到f22、f32這樣的小光圈，水面細小的波光會產生類似加用星光鏡的效果；拍攝焰火等題材，由於需要1/2秒－1秒曝光時間才能完美地表現焰火形狀，因此也需要選擇小光圈。
5、小光圈宜配合三腳架使用。拍攝靜物風光等題材使用小光圈，對成像清晰度要求比較高。在中等照度下采用f22光圈，快門速度常常在1/30秒左右，沒有三腳架，手持相機拍攝，往往會因機震、人體生理運動等因素而影響清晰度，因此在照度較低時使用小光圈，要充分利用各種依託物，合理握持相機。真不行時，可提高ISO感光度以做補救，不過提高ISO值相對也會損失成像質量，噪點會增加，所以不能一昧盲目的提高ISO值。 大光圈，景深短，小光圈，景深長。