年关将近，母亲早早的张罗着做馍馍了。而冬天最好吃，最好储存的馍馍莫过于炉馍馍了。做整个腊月和正月都足够吃的馍馍，放在大缸里，一点都不影响口感。
做炉馍馍的工具是一个叫“鏊”的铁制的平底锅。
盖子也是一个圆形的厚厚的铁做成的。上面用铁丝做成拱形，像蒙古包一样架起来，然后在上面抹上一层泥巴，做成了一个灶堂的样子。
做的时候，上面和下面都加上火，使面剂两面均匀受热，做出来的馍馍两面都金黄酥脆，十分可口。遥远的记忆里，我还很小的时候，家里便会在过年的前夕做这种馍馍，也叫做“年馍馍”。
后来的一个很长的时期里，或许是受了新文化，新变革的冲击，大家都放弃了这种做馍馍的方式，“鏊”的唯一用途是谁家有婚丧嫁娶的““营干”时，被拿来洗碗。
在最近的几年里，我的父母和邻居叔伯婶子们又把“鏊”重新拾掇出来，又开始做起了“炉馍馍”。
因为是准备过年时吃的，所以做的比平时多几倍。母亲头一天就开始和面，超大号的五六个塑料盆里满满当当的全是发好的面。在长长的桌子上一溜排列开来，看上去实在是壮观。
我的母亲是一个对生活充满热情的人，她从来不会怠慢每一个平常的日子，更不会忽略每一个节日。那个节日到了，按规程应该吃啥，做啥，她都会一样不落的做好。无论在农闲还是农忙。而对于过年这样隆重的大节日，更是早早便做起了准备。在我们小的时候，虽然生活非常困难，买不起现如今这样的鱼呀，肉啊之类的，但把家里现有的食品做的一样不差。单就馍馍一样，也能说出个花样来。
素面的馒头，花卷，烙的锅盔，干粮，焜锅；油炸的油饼，馓子，盘馓，牛肋巴，翻跟头。听着就让人臆想连篇，更不说一样一样摆在好看的盘子里，摆在桌子上。
说起炉馍馍，算是一年之中的压轴大戏。因为是要准备过年的，所以做的格外用心。又因为那个“鏊”是个大家伙，一两个人根本拿不动，需要几家人共同协作来完成。所以，每年做的时候都是好几家人一起做，连着做两三天。
这几年，基本上都是在我家做。父亲早早的准备好了柴火，底层下面要用柴草烧，上面要用木柴烧，这样才不会把馍馍烧的皮焦里生，还要掌握火候，一般一锅放进去，大约二十分钟就熟了。
几个男人围坐在“鏊”的旁边，上面的排气孔上放着酒壶，几个人天南海北的侃着大山，殷红的火焰映照着他们黝黑的脸颊，因为火烤，再加上酒精的作用，每个人的脸上又透着鲜亮的红色。
而女人们的工作就是把发好的面做成面剂子。这时候就是考验一个女人茶饭好不好的时刻了。我们这里有句俗语说：“打到的媳妇揉到的面”，说的便是和面的功夫了。
那么大的塑料盆里大约能装下三十多斤的干面粉，放进去一部分发面，用烫烫的水将发面和干面和到一起，这个过程是最累，也最考验功夫的。如果这个环节中，面没和好，那么直接影响到馍馍的外形和口感。
我自告奋勇的替母亲和面，结果等到那一盆面和好，达到母亲的要求，我累的是脖子酸疼，手臂无力。真是无法想象母亲和那些婶婶们年年如此，重复着这个繁重的活计。虽然平时做的少一些，但她们都习惯凑到一起用柴草焜馍馍，所以每次一大盆是必不可少的。
等面全部发好了，母亲放入适量的食用碱，食用油和少量的啤酒又把那一盆一盆的面再重新和一遍，直到看上去宣软光滑，拿在手里不粘腻为止。
然后就开始做馍馍了，她们取出盆里的一部分面，在案板上轻轻揉搓成长条，然后用手揪成大小均匀的面剂子。做这些事情从不省功夫的母亲特地交待我不能用刀切，说是影响口感和外形。然后母亲在一个大碗倒入适量的青油，放入一些姜黄粉，搅拌均匀后用勺子压在面剂子的上面，说这样烤出来的馍馍色泽金黄，让人看着就有食欲。
火候刚好的“鏊”里放进去母亲们精心制作的面剂子，二十分钟后出锅时便是一个个金黄酥脆的馍馍，散发出麦子和菜籽油特有的清香，让人垂涎欲滴。
经过一个晚上的炉制，家家都会做几箱子的馍馍出来。母亲惦记的人多，两个女儿，一个儿子，女儿后面的亲戚朋友，儿子后面的亲戚朋友都要想到，每个人都要分上几个，所以每年我家做的格外多。而她一再说的那句话是，趁我还能动，给你们做着吃吃，等我那天走了，你们也就不想了。
每年，因为工作繁忙，我很少参与制作过程。而今年当我全程参与制作时，才发现这项工作的繁重，浩大。所谓不养儿不知父母恩，直到此时，我才发现父母每日的劳作里蕴含着多少对儿女的牵挂和爱。