三百多年前的某天夜晚，一場大雪將拉薩城刷新淨染。白茫茫的雪地上出現一串奇怪的足跡，一端拐進布達拉宮的側門，一端匯入八廓街邊的酒肆驛館。
那是倉央嘉措留下的一段傳奇。
“住進布達拉宮， 我是雪域最大的王。
流浪在拉薩街頭， 我是世間最美的情郎。”
---倉央嘉措
白天坐擁布達拉宮至尊殿堂，他是誦經傳教、萬人膜拜的活佛；夜晚悄然溜進世俗人間，在八廓街上放浪形骸，釋放他年少的多情與惆悵。
2021年3月下旬，我們抵達拉薩的第二天早晨，放眼酒店窗外竟是一片素裹銀裝。蒼涼的天幕伴着雪山皚皚，樓前的草木覆滿積雪白霜，只有繁忙的公路被碾壓出一道道灰光。
布達拉宮、八廓街是我們當天計劃遊玩的景點，也是本次西藏之旅最主要的目的地，但在陽春三月的時節裏，首次進藏的我們趕上這種出乎意料的天氣，不知會是怎樣的境遇。
雪地上沒有發現倉央嘉措式的腳印，無須再追蹤詩書裏的祕密。
不過二十分鐘的車程，當我們來到一處公園時陽光浮現，天空水藍，樹梢上的雪花瞬息滑落，地面草木頓間萌綠，彷彿嚴寒的冬季眨眼消逝。
褪去雪帽的松柏撐出青綠的葉脈，剛剛還是霧凇籠罩的枝幹忽然綴滿粉色花瓣，鑲玉般地晶瑩明透，那是早開的桃花爭相綻現。
唯有一爿乳白色的高牆屹立山間，轉徙前行，望眼驀見牆頭的紅頂和窗闌，原來我們已走到了布達拉宮的側面山腳！
春江水暖鴨先知。布達拉宮前的湖面波光粼粼，白鷺飛掠鴨遊暢，彷彿白雲和積雪附上了陽光的柔暖，融化成湖水映宮鑾。
宮外山腳不僅有白塔相伴，還有鑄銅經筒成排地繞牆而建，不時有虔誠的藏民邊走邊轉，我們也隨着朝拜的人流，沿着約定俗成的方向環遊布達拉宮外圍。
當你站在藥王山平臺遙看布達拉宮，一幅似曾相識的圖像就在眼前。沒錯，這正是50元人民幣背面的圖案！
只不過身臨其境才能看到自然界更豐富的色彩，感受太陽最無私的饋贈。
此時我無法用自己有限的詞彙來描述，因爲這裏是世界屋脊上最耀眼的明珠，是離太陽最近的宏偉殿堂。
正午時分，我們已徜徉在布達拉宮正對面廣場，除了遠方的高峯雪頂，四周已看不到早上冬天的痕跡。藏族同胞將藏袍上衣拴在了腰間，我們在熾熱的陽光下一下走入了夏季。
廣場湖邊綠柳垂蔭，水光純淨透映着布宮全景。拉薩不愧是日光城，太陽每天都會在這一刻盡情地揮灑光芒。
我們被安排進入布達拉宮內參觀大約是下午2點鐘。在宮殿外大門等候時，仰望它的正面容光，紅白相間、金頂輝煌，五色鑲嵌、綠意盎然，既莊嚴又瑰麗，既宏偉又舒朗。
布達拉宮內禁止拍照，兩個多小時走馬觀花似的遊覽中，一千多年的藏傳文化已讓我目不暇接。
試想倉央嘉措短暫的傳奇人生，他的多少青蔥歲月都消磨在這森嚴的佛堂聖殿之中，不甘的心靈讓他追覓浪漫真情，消逝了活佛化影，留下了不朽詩章。宮內保存着幾任古代佛尊的真身金塔，唯有倉央嘉措的第六世缺席。
“快看呀，大昭寺、八廓街一帶好漂亮！”
晚餐後，有團友指給大家窗外的景色，我和幾位大姐立馬走到餐廳露臺觀賞。
由於拉薩與北京在地理概念上有時差，因此晚上八九點鐘纔剛剛拉開夜幕。
巍峨的羣山披上了青黛的外衣，層密翻滾的烏雲不知何時已將太陽遮蔽。大昭寺塔尖上的金光顯得無比輝煌，八廓街上雖然人煙稀少，但街廊的店鋪裏散發着熠熠彩光。
傳承了幾百年的繁華，也傳頌着不滅的篇章，倉央嘉措在這裏曾與瑪吉阿米姑娘談情說愛、享受青春時光，但畢竟身不由己坐殿佛堂，只好寫詩解愁，企盼“世間安得雙全法， 不負如來不負卿 ”。
夜間觀望布達拉宮，它更是燈光璀璨、富麗堂皇。雖然太陽的撤場讓周圍的溫度驟然劇降，深秋的寒氣馬上來襲，但布達拉宮從裏到外散發的光耀豐富且悠長。
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附：
倉央嘉措， 西藏曆史上著名的詩人、政治人物。
康熙二十二年(1683年)倉央嘉措生於西藏南部門隅，家中世代信奉寧瑪派佛教。1697年被當時的西藏攝政王第巴·桑結嘉措認定爲轉世靈童，同年在布達拉宮舉行了坐牀典禮。康熙四十四年(1705年)被廢，據傳在1706年的押解途中圓寂。
倉央嘉措是西藏最具代表的民歌詩人，寫了很多細膩真摯的詩歌，其中最爲經典的是拉薩藏文木刻版《倉央嘉措情歌》。