豐城汆湯肉（1155字）
文/何國華
時至年底，文友滿坐，一文友提議去豐城老城區喫汆湯肉，而我覺得豐城本土特色菜較多，汆湯肉無論如何上不了檯面，因爲不忍拂之好意而隨同前往。
幾杯燒酒下肚，一大鉢汆湯肉被端上桌，映入眼簾的汆湯肉湯色清澈，不含一點蔥薑蒜等調料和配料。我舀一匙清湯送入口中，感到味道鮮美爽嫩，與其它菜餚的味厚油重形成天壤之別，一下子吊起了我的胃口。我迫不及待地舀上一匙肉片，眼前的肉片不僅薄如紙片十分舒展，而且晶瑩剔透，送入口中，感覺細嫩不柴，滑爽味甘，不免在心中暗自叫好。擡頭望望其他文友，情不自禁地點頭稱讚。一外地文友喜形於色，大呼：“豐城汆湯肉，世界第一美味！”其他文友紛紛附和，讚不絕口。
汆湯肉乃是豐城家常菜，因爲汆制簡單，成本低廉，而逐漸退出宴席。
小時候，我家每年會養兩頭黑毛豬，年底會宰殺其中一頭過年。殺豬這一天，天不亮，我父親領着殺豬匠進入豬圈，殺豬匠冷不丁走到豬的跟前，拎起豬的耳朵就往外牽，豬痛得嗷嗷大叫，出了豬圈，殺豬匠手起刀落，一把一尺多長的殺豬尖刀毫不猶豫地捅進了豬的頸勃，汩汩鮮血順着刀把直流。接着刨毛，開膛破肚，在我們看熱鬧的當口，殺豬匠割下一塊裏脊肉遞給我，我把冒着熱氣的豬肉交給正在廚房中忙碌的母親。母親一邊吩咐我燒竈，一邊把豬肉放在案板上切成薄片，放入清水中洗去血水，再放在紅薯澱粉裏揉揉，紅薯澱粉是我家生產的，秋天挖取紅薯後，選個大無破損的去皮在鐳鉢中磨成粉。
當鍋裏的水發出咕咕的響聲時，母親揭開鍋蓋，把肉片倒了進去，用鍋鏟輕輕撈動幾下，當水燒沸時，出鍋盛碗，即快捷又美味。
殺豬匠吃了汆湯肉，天色已經麻麻亮，和父親用獨輪車推起兩扇豬肉和豬內臟去孫渡趕鄉鎮街市。殺豬匠是當地有名的老把式，街市上買肉的熟人多，半個上午就能把豬肉和豬內臟銷售一空。
後來，當地農村不養豬了，我也一直沒有喫到這麼新鮮美味的汆湯肉，但對母親做的汆湯肉念念不忘。
文友們趁服務員上菜，讓服務員請廚師過來請教汆湯肉的做法，廚師介紹：“所謂汆湯肉，就是以湯作爲傳熱介質，肉入沸水即出成菜。豐城汆湯肉分爲清湯和濃湯，用清水燒開汆制叫清汆，汆制時水溫不可過高，以80度左右水響爲宜，下入肉片後，將清湯加熱至沸騰肉片凝結髮白成熟即可，這樣的汆湯肉最大限度保持了豬肉的營養和原味，而且肉片不變色不變老。”廚師接着介紹說，“汆湯肉的肉最好選新鮮的豬脊椎骨內側的條狀嫩肉，退而選用前腿肉，這兩個部位的豬肉活動量大，俗稱活肉；切制的關鍵是以薄取勝，越薄越好；汆制的時間不能過長，時間一長就變成了煮。”
這幾年，不論家裏或飯店的汆湯肉中的調料和配料越來越多，演變成了濃湯汆肉，失去了汆湯肉的原汁原味。
幾個文友聽了廚師的介紹，感嘆議論：“製作汆湯肉如寫文章應該返璞歸真，不要忸怩作態地使用華麗的辭藻，而是要用樸實的語言真實地反映客觀事實和本真情感。”