離開城堡穿過兩條街路，就看見了中央廣場舊市政廳那座哥特式標誌性鐘樓，有人說它已經開始傾斜了。
這是一個歐洲最大的中世紀廣場，站在這裏，我突然想起法國電影《兩生花》，它講述了生長在不同國度，確有着相同名字和興趣愛好的兩個女孩有着心靈感應的故事，她們就是在這裏冥冥之中遇到了另一個自己。那有些詭異奇幻的情節，讓這古老的廣場有了種淡淡的神祕感。
塔樓邊是主調爲米黃色二層樓的紡織會館，紡織會館在歐洲許多地方都有，但克拉科夫的這座會館是保存最爲完好的一個。
會館有一排整齊的拱門和一條氣魄的大理石長廊，一樓商場裏有許多比鄰而居的商鋪，儘管已不再是當年的模樣，但眼前來來往往的人流似乎還可以讓人多少感覺到一點當年的商業氛圍。
人們可以在這裏買到各種紀念品，當地特色的傳統手工藝品，還有一些好玩的小商品等。沒想買東西，所以我在裏邊簡單地逛逛就離開了。
寬闊的廣場中間是一座高大的雕塑，雕塑基座四面刻着栩栩如生有着不同寓意的人物，烘托着上面波蘭著名愛國詩人密茨凱維奇。他是一個偉大的浪漫主義詩人，他的思想曾影響了本國許多作家。
據說在波蘭許多地方都有他的雕像，但這座銅像是最著名的。它是經過反覆篩選，才從60多位高手中脫穎而出。事實上詩人卻從未到過克拉科夫，他的遺體也是在去世35年後才從巴黎轉到瓦維爾教堂的地下室裏。
雕塑的周圍有許多閒散的人，她們用手中的食物誘惑着廣場鴿，與那些肥胖的無所顧忌飛翔的鴿子嬉戲玩耍，令人忍俊不禁。
銅像前面則是無比壯觀的聖瑪利亞大教堂，它是當地非常重要的標誌性建築，克拉科夫人對此情有獨鍾。據說這座哥特式建築用了100多年時間才最後完成，高度僅次於德國科隆大教堂，是世界上最大的紅磚石教堂。
走近教堂我發現許多人在仰頭上望，原來是在等待着塔樓窗口的號手。導遊告訴我們，當年蒙古軍隊突襲，教堂號兵發現後吹號預警，被侵略者用箭射殺。市民們奮起反擊打退了蒙軍，蒙古軍隊從此止步於克拉科夫。爲了紀念這名號兵，每到整點就會有人在教堂高處向四方吹起號角，並且還會在固定音符上戛然而止，然後再繼續，這個傳統已延續了700年。
我隨意地沿着教堂邊一條小街走去，小街的盡頭是一個不高的塔樓。小街並不長，兩旁佈滿了風格各異的小店，其中一家皮鞋店吸引了我。店裏貨架上和地上都堆滿了鞋，有些樣式我在家鄉的高端商場見過，但價格卻是這裏的三倍之多，本想帶兩雙回來，可考慮到還有很多天的行程未走，猶豫再三隻好放棄。
後來才知道小街盡頭的那座塔樓，是老城區的主城門弗洛瑞安，沒有走出去一覽外面的景色很是遺憾。
廣場上人很多非常熱鬧，周邊有許多餐館和小店經營着各種美食，咖啡座上有休閒的遊人也有聊天的市民。教堂右邊紅磚牆下，幾個中年藝人專注地拉着手風琴，音樂行雲流水般的舒暢；而門前不遠處幾個帥小夥則在忘我地演奏着薩克斯曲，不知道他們是不是附近最古老的雅蓋隆大學的學生，那飽滿圓潤朦朧深邃而略帶傷感的曲風直抵心靈。
中世紀豪華漂亮的馬車帶着皇家風範，穿梭在這滄桑的街道廣場。膘肥體壯的高頭大馬，毛色柔順光亮，頂着華麗的羽飾，驕傲地邁着方步，發出有節奏的踢踏聲響，車上不僅有馭手更有一位時髦的妙齡女郎，吸引着衆多遊人的目光。
濃郁的生活氣息、藝術氛圍和特有的風情讓這淳樸古老的廣場變得溫馨而靈動，並散發着迷人的味道。
幾天來，圍繞着維斯瓦河——波蘭的母親河，把匆匆的足跡留在了那片土地，留在了那一座座古老的城鎮。
我看到了一個苦難的民族隱忍與堅強，雖歷盡戰爭摧殘幾經滅亡，卻像不死的勇士般頑強不屈。
我親身感受到了他們極力保護古代建築，使民族精神和文化得以傳承和光大。他們在廢墟上一絲不苟的原樣重建歷史建築，用凝固的音符講述着曾經的故事——無論是榮耀還是恥辱，讓城市的歷史像維斯瓦河水一樣不斷地流淌下去。
他們尊重崇拜和敬仰民族英雄，視其與教皇總統一樣至高無上，這種英雄情結也令人由衷地感動和敬佩!