繼續新疆旅行，本期目的地：庫車。
到了天山腳下的庫車縣，要記得去逛老城、走老街、串老巷。
它們其實都沒藏着，就分佈在老城主幹道兩側。這裏可以捕捉到一些藍天之下的自然日常，豐富而輕快，但“筆觸”較重，色彩組合與紋飾序列都稍顯陌生。
這裏保留着一些清末和民國時期的建築，其中不乏華麗精湛、多種風格融爲一體的百年民居。這些維吾爾族庭院式建築就是這一份“陌生”的來源——它們不是中原人熟悉的風格與節奏，儘管它們的形式也大多以土木結構爲主。
庫車的民居和我之前在喀什參觀的維吾爾族阿以旺式民居相似，但細節處理上還是可以明顯感覺到一些不同。庫車的老民居多呈L造型，四合院較爲少見（也可能是留存下來的較少）。在老巷子裏走一走，會發現雙扇的木門特別常見，窗戶也多設計爲雙層，甚至三層。
大戶人家建屋就比較講究，豪門闊院兒必然會有外廊、客廳、主臥、次臥，廚房的備菜區與烹飪區也會界限分明。有的院子走廊盡頭還帶小亭子，亭子旁邊會有小小的果園或葡萄架。
沿着葡萄架進屋，會看到精美的雕刻和色彩豐富的手繪紋飾，它們多分佈在房梁和壁櫥的邊框上——我總覺得這些老式的壁龕多少保留了一些些佛窟的味道（真的很像）。
你看它們排列緊密的樣子，一個挨着一個，就像我在旅行路上參觀的那些大大的佛龕。
另一種讓我產生“佛窟”聯想的事，物是庫車老建築（主人）對室內屋頂裝飾的重視：
庫車所在龜茲古國的佛教藝術在一千多年前一度輝煌至極，高僧的居所更是如同“神居”般光彩奪目。《華嚴經》有文：昔時佛祖拈花……繼而步往極樂。
一花一世界，一草一天堂。
世外桃源嘛，感官感受的完美性必定是全方位的，所以頂上作“花”是一種藝術的享受。
我認爲，這些看似伊斯蘭風格的裝飾，是有佛教的藝術融合在裏面的。順便多說一句：
佛教的藝術形式是多樣的，它們在不同國家的展現方式往往也不一樣，甚至大相徑庭。至少，我所見到的西域佛教藝術的“享受”與中原寺廟裏的“清苦”是……很難聯繫在一起的。
尤其在參觀了庫車遺留的珍貴千年佛窟之後，感覺這片土地上的佛教文化的“印度味兒”（相比內地）要更濃郁一些，也或許不能說是“印度”感，而是古龜茲原住民本身的精神面貌。
龜茲作爲佛教傳入中原的一個必經通道，是有一些承西啓東的順勢而爲的呈現，存在於當時的（統治者昭告天下的）姿態中的：接納，而不盲從。
那些壁畫中的供養人、鳥獸、珍寶的樣貌是接地氣的，既帶着點兒東南亞佛教的那種“金碧輝煌”，又融合了波斯藝術的複雜細緻，用色豐富而大膽，但手法上處理得相當親切——這樣的耳濡目染在庫車這片土地上一直持續到13世紀左右（甚至至今）。
後來，龜茲消失了，喀喇汗王朝短暫地接手了這片土地，強制更改了人民的信仰和生活方式，建起了巍峨的清真寺。那麼，在這個“推陳出新”的過程中，伊斯蘭教有借鑑佛教的藝術形式嗎？我想一定是有的。單看庫車大寺天花板上的100多塊圖案頂，就可見藝術大融合的味道。那麼，頂上作畫的藝術形式是佛教人士發發明的嗎？我認爲，未必。
斗膽說一句：當一種宗教的藝術走進一方百姓的生活，是一定要和當地的風俗民情、最最世俗化的那一部分生活習慣水乳交融，才能夠被真心接受並經得起時間的考驗的。
過去的兩千年，是絲綢之路最繁忙和熱鬧的階段。在這兩千年中，儒家思想是中原的“主流”，並不是新疆的；在這兩千年中，西域的“主流”文化一半是佛教文化，一半是伊斯蘭文化。
在沒有飛機、高鐵和汽車的年代，庫車這片土地作爲要道之樞紐，必然要承受各種文化的洗禮、接受各種藝術的薰陶——而不可能“主流”地數千年遵從一種文化，沒有這條件的。
好，就在這時，海路崛起、工業革命來了，絲路的舊道徹底“荒廢”。庫車在我國版圖上存在了兩千年，終於，可以全方位享受儒家文化的沁潤了。但是這短短的滿打滿算二百年的文化輸入，如何與兩千年的兩大“主流”相衡相較？所以新疆纔會如此精彩呀，親們！所以庫車纔會如此值得打卡呀！
龜茲不僅僅是佛教藝術的龜茲，庫車也絕不僅僅是伊斯蘭藝術的庫車，如今有了中原文化的加持，這下就漂亮了，這就是一片藝術形式自成一體的土地了！哇，我爲我們國家有這樣的一個古城而感到慶幸、幸福和幸運。
所以我想：作爲“打底”的文化基礎，古龜茲所創造的藝術，絕不能只和佛窟裏的幾幅畫劃上等號，它其實已經作爲一種“生活態度”在民間保留了下來，一如眼前這組清代庫車民居上的繪頂裝飾——圖案細膩、手工精湛，但是百搭。
所以有時候，當我們跳脫出地域的邊框，僅僅從文化或藝術的角度去看待一個旅行地，眼前的風景會變得更加深奧和有趣：
就享受我們所看到的風景就好，不必歸類；
就感受它們呈現的“態度”就好，千年一朝。
新疆旅行還在繼續，下一篇文章預告：庫車之旅。記得關注我，記得來看。
篇尾提示：我的遊記都是“連續劇”，當前內容與前後文連起來看，感受會更完整。
我是大紅姐姐，有聲電臺旅遊頻道主播，職業旅行玩家，專注小衆玩法，分享冷門目的地。
