行文至此，來討論一個有關普洱茶茶性的問題。民國時有一位叫柴小梵（1893年-1936年）的人，他寫過一本書名叫《梵天廬叢錄》，內容爲明清遺聞掌故、祕聞軼事、名物考據等。1926年由中華書局出版發售，極受歡迎。在《梵天廬叢錄》中有這樣一條關於普洱茶的文字記錄：“普洱茶產雲南普洱山，性溫味厚。”。朋友們都知道,雲南普洱茶屬於大葉種茶類，茶多酚、咖啡鹼的含量很高，味苦性寒。正如清代著名醫學家趙學敏（約1719年-1805年）所著《本草綱目拾遺》中的記載：“普洱茶，味苦性刻，解油膩牛羊毒；逐痰下氣，刮腸通泄；消食化痰，清胃生津，功力尤大。”。
但是《梵天廬叢錄》中爲什麼會對普洱茶有性溫不寒的記錄呢？性溫不寒,這不是發酵茶的特點嗎?清末就有了普洱熟茶了嗎?普洱熟茶不是新中國誕生後纔有的嗎?這些問題不弄明白，就不可能對普洱茶有完整清晰的認知。
說一個常識，大家不要以爲自古就有我們現在喝的普洱熟茶,我們現在喝的這個普洱熟茶是1973年纔在昆明試製成功的，而且當時壓的還是磚茶，不是餅茶。因爲當時的產品是試驗品,經驗不足,故壓出的茶磚較厚,這就是被市場炒得火熱的“73厚磚”。聊句閒話,作爲試驗品的“73厚磚”數量很少,但它在市場上層出不窮,想想看,能買到真磚的可能性有多大?
閒言少敘,接着說《梵天廬叢錄》爲什麼會對普洱茶有性溫不寒的記錄呢？想搞清楚這件事，我們還得要感謝那位清朝的才子阮福阮賜卿了。阮福在《普洱茶記》裏說：“於二月間，採蕊極細而白，謂之毛尖，已作貢，貢後方許民間販賣。採而蒸之，揉爲團餅。其葉之少放而猶嫩者，名芽茶；採於三四月者，名小滿茶；採於六七月者，名谷花茶；大而圓者，名緊團茶；小而圓者，名女兒茶；女兒茶爲婦女所採，於雨前得之，即四兩重團茶也；其入商販之手，而外細內粗者，名改造茶。”
阮福講得很清楚，當時雲南普洱茶在把高等級的綠茶向朝廷進貢之後，餘下的等級較低的夏秋茶跟粗老茶是經商販們的手在民間販賣的。我們要說的就是這個入商販之手，外細內粗,允許在民間販賣,供民間所飲用的緊壓茶—“改造茶”。
這個“改造茶”究竟是個什麼情況呢？古六大茶山倚邦土司曹清明在1910年給當時的思茅同知黎肇元的文書中寫道：“思茅茶有粗細之分，揉造有搭配之法，如每年二三月間，初發芽茶，茶色俱佳，名日春茶, 又曰尖芽。夏季續發者，色味稍次，仍爲細茶，名曰梭邊。後此所產，名曰二水，又名泡黃，質粗味薄，俱爲粗茶。而遞年所出尖(毛尖) 、梭(梭邊)二種，不過居十之一二，粗茶佔十之八九，除採選貢茶外，所餘細茶已數無多。各商號販運出境，向以粗茶爲心，尖梭蓋面，揉造成圓，使易行銷，故散茶有出關之禁。”。曹清明的文字描述得很清晰，這個“改造茶”是一種用粗茶做成的餅茶，只不過在它表面撒了一層較嫩的茶青，以此起個掩人耳目或者說裝飾的作用,以圖有個好看的賣相。
我們找個有代表性的產品，來看一下“各商號販運出境，向以粗茶爲心，尖梭蓋面，揉造成圓，使易行銷”的“改造茶”有何內在特點。創始於乾隆年的同慶號，堪稱茶界的百年老號。光緒時，清政府商部“採擇各國通例，參協中外之宜，酌量添改”定《商標註冊試辦章程》、《商標註冊細目》。同慶號於是向朝廷申領了同慶商標“龍馬圖案”。“龍馬圖案”爲紅色內票，上端有云南同慶號字樣，中間是白馬、雲龍、寶塔圖案，下端是茶莊與其普洱茶介紹。百年“同慶號”茶餅內飛上寫着：“本莊向在雲南，久歷百年。字號所制普洱，督辦易武正山陽春細嫩白尖，葉色金黃而厚，水味紅濃而芬香，出自天然。今加內票，以明真僞，同慶老號啓。”。
從這些文字可以看出行銷民間的“改造茶”有兩個特點，一是湯色紅，二是香氣芬芳。湯色紅，說明茶葉已經有了一定程度的發酵，茶紅素已經生成。“芬香”，說明茶的自然香氣還有保留，發酵程度還是輕的，不是很重的發酵，因爲如果是重發酵，茶的自然香氣肯定是會揮發掉的。也就是說，“改造茶”既有發酵茶的特點—湯色紅，還又兼帶芬芳的香氣。這就呼應了前面柴小梵在《梵天廬叢錄》書中說的：“普洱茶產雲南普洱山，性溫味厚。”，不經過發酵哪裏會“性溫味厚”呢？
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