中央咖啡館裏擠滿了遊客，因爲這裏是列寧和托洛茨基密謀革命的地方，所以現在很多人在這裏留影，咖啡館雖然重新做了裝修，看上去體面而優雅，但是有些嘈雜。維也納更多的咖啡館是安靜的，許多作家和藝術家喜歡在咖啡館工作。格魯伯的暢銷書《享樂的方法》就是在咖啡館光滑的大理石桌面上完成的。
“和弗洛伊德一樣，維也納人在情緒上、精神上患有不治之症，同時又是這個世界上最好的精神醫生。對他們來說抵禦憂鬱的最好方法就是泡在這些年代久遠的咖啡館裏。”咖啡館裏總是有一些獨自進餐的人，有人在這裏看書，也可以讀舊報紙。眼睛累了可以看看窗外那些巴洛克建築，感受光陰的流逝。
離開維也納，陽光開始變得刺眼，與多瑙河平行的鐵路兩邊是沾滿塵土的灌木。有時可以看到牧場上的奶牛，戴着頭巾的農婦，還有商店，小酒館和客棧。火車駛入的這片寬闊平原是浸透過許多鮮血，發生過許多故事的土地。就是在這裏阿提拉帶領着他的軍隊所向披靡，打敗了不可一世的羅馬人，在匈牙利的土地上建立了帝國，後來還一度攻打到了法國和的意大利，但無論曾經有多少波瀾壯闊的故事，如今它都安靜得如同暮年。
布達佩斯東站是一座宏偉的老舊建築，這裏任何人都可以自由出入。車站外有一家“南京飯店”讓人倍感親切。90年代初，這裏有很多做生意的中國人。在那個剛開放的年代匈牙利是唯一對中國實行免籤的中歐國家。常常可以在火車上看到，一邊揹着廉價國貨，一邊讀着俄國小說的“倒爺”。被壓抑了幾十年的購買慾當時成就了許多人。
布達佩斯的四虎市場就是當年這些人白手起家的地方，曾經是中東歐地區最大也是最早的中國商品集散地，每天來自各國的商人絡繹不絕，進出貨物的車輛都可以排起長龍。它坐落在鐵路街道破舊倉庫和工廠之間，有點像義烏的小商品市場，到處都是便宜的中國貨。
生意好的時候貨還沒有運到，攤主就可以收錢。直到1995年，周邊國家陸續建立了自己的中國商品批發市場，這裏纔開始慢慢沒落。現在仍有1000多箇中國攤位維持營業，剩下還有一些本地人，泰國人和越南人。四虎市場融合了不同國籍，不同文化，相處久了人與人之間生出了一種很特別的和諧。
沿多瑙河散步，布達和佩斯隔河相望，那些漂亮的建築沿着多瑙河鋪陳出美麗的畫卷。原來的皇宮現在是歷史博物館，馬傢什大教堂看上去很新，包括橫跨多瑙河的大橋都是戰後重建的。由於當時資金不夠充裕，所以在皇宮的建築上有些缺陷。以前皇宮的設計和雕飾都複雜的多，如今只是普通的玻璃。爲了推廣匈牙利文化，這裏經常可以遇到城市講解俱樂部的導遊，爲遊客提供免費講解。
