豆腐魚，潮州話俗稱“第魚”。其實，這是一種潮人民間“正說反答”式的幽默之於方言語言的體現。因此魚比較軟滑，煮熟了嫩爛得很，剛好與硬梆梆的相反，硬梆梆的在潮州話裏叫做“殿”，豆腐魚便被潮人先民調侃般地叫成殿魚了。長年累月後，殿字便以訛傳訛地變成第字了。這就是“第魚”在潮州的“前世今生”。
第魚價格低廉，所以屬於便宜貨魚類，與巴懶魚飯、替皮迪魚並列“民間三大最家常俗魚”，地位遠遠不如舊時的草魚甚至鯪魚（鱗魚）。不過因其獨特的鮮味及潔白的表裏而受民衆青睞，所以儘管一直居於魚類鄙視鏈低層至今無法鹹魚翻身，但仍是市場裏的夏日暢銷貨。就算喫多了石斑魚的嘴也總是難以淡忘它的了。
潮州家常菜裏對第魚的烹調也就因之五花八門了。最常見的是做湯，也簡單易做，外加綠綠的蔥段、蒜葉以及適量胡椒粉就成，以淡味爲佳，湯自帶鮮甜體質，再上碟魚露，喫魚時蘸蘸即基本完美了。當然，若買到無良攤主摻雜的不鮮第魚，只要一二尾就可毀了整鍋湯，鹹硬了、腐敗了，亦便泡湯了。
還可以“生炊”，即清蒸。因了宋仁宗趙禎，蒸於是避諱成了炊，這也深深烙印進了潮州話這一中州語言活化石裏。有酸梅汁則加，過去是用醃製的鹹梅切片亦成，即使啥都沒，加點薑片闢腥就好了，一切取其鮮味。講究的不妨做成砂鍋魚煲，但火候就得費多一點心神了。另外，清燜蒜霸也好，紅燜亦佳，用豆醬水炒炒也是有人做的。
不過，最美味的還是燒烤做法了。當然，一般人家烤不了，易糊。
因此，要購買服務。雖然貴了點，一尾十個銀，吸溜一下就沒有了，只留一嘴鮮味。烤第魚純屬師傅工夫，不是每家潮州燒烤夜店都能做的，曾經就在西湖邊的一攤露天外省人烤攤上點了，結果烤成內外全焦糊了，只好全部倒掉，花錢買教訓。這樣，能烤成的燒烤店就一定不會差的了。有那肚量纔敢食那瀉藥。
起初接觸烤第魚的還是在汕頭市區，後來甚至連在龍湖區政府門口擺夜攤的外省人也學會了這門手藝，儘管汁水少了比不上當地人烤的，但也已中規中矩了。
烤第魚，成功的標準無非四個字：外焦裏嫩。但實際操作可不簡單了。外不焦則難以在兩根竹籤上穿串定型，裏不嫩則鎖不住足夠的鮮甜魚汁則口感不佳，焦的色澤不能呈黃（火候不夠）呈黑（過火），只能是赤焦暗褐，配料是各式燒烤香料及調味品即可，但不能鹹硬了、不能太淡了，要微辣，這樣的出品纔是合格的。
輕輕咬開魚背表皮，味道如何，基本已是行家一出手、便知有沒有了。焦皮下於是露出白玉般瑩潤的魚肉，仍是水靈靈的，此時連軟軟的魚骨也是可以一起嚼吞了。喫時還須注意兩面平衡着食，不然魚滑散而竹籤穿不住就也大煞風景了，趁熱食最佳。所以，點菜時不要貪多，每人先點二串，食完了，再點每人一串，充分享受舌尖上的熱韻。
這道烤味，連我認爲潮州市區最好的燒烤店培都燒烤的老師傅也是不敢做的，因爲伊最拿手的是烤雞全翅，牛肉串次之。後在家附近才發掘出一家有做的且成功，基本就常在該攤食了。第魚最需要鮮，因此店家進貨也不會很多的了，食時避開深夜高峯期纔好，其還有一個好處是不漲肚，這樣既能嚐到燒烤的煙火氣，又不會因過飽而給腸胃增加負擔。當然，銀子足夠的話，也是可以食烤第魚食到飽飽的，大手一揮，第魚全包場的話，管飽。
燒烤人生，人生一串，外焦裏嫩，也是歲月的最佳模樣。不管外面世界給人如何的烤驗火燒乃至焦了，內心一定要保住那份汁水，越嫩越好，童心不泯，生活也便美好了。