Part3.乐章1---佛音
从青海湖回到西宁后，我就直接买了去拉萨的火车票，虽然只有坐票但我还是不怕要冒着坐22个小时的风险坚定的上了车，因为我相信上车后我可以买得到卧铺。现在想想我也是盲目的自信，我的自信只是建立在过去仅有的几次坐火车的经历：每一次我都幸运的换到了卧铺、何况这还不是春运期间的火车票。
我再次顺利的换到了卧铺，睡了一觉到达拉萨火车站的时候应该是上午，这个火车站给我的印象还是比较深的，一方面不知道是不是为了配合高原的高、火车站的整体空间都比较高阔，大楼应该是新建的，所以无论墙面、地面都很干净、少了不少内地火车站内似乎被抹上了雾气的不洁感；大厅里还有一幅从天到地铺满一整面墙的壁画，壁画上满满地堆砌着连绵不断的山峰山脉，有种恍惚我正步入人民大会堂。
我感受到了周围人群急不可耐的想要尽快离开火车站的氛围，是啊，大家千里迢迢的从各地来到了这个向往已久的世界屋脊，只想着不要浪费一丁点时间在这里而是立刻可以奔赴美丽的布达拉宫；当我走出大楼回头再望一眼时，才发现这个火车站有着浓郁的藏式建筑的外型：外墙是梯形的斜面那样倾斜而不是垂直的90度，每扇窗户的上沿都有典型的藏式装饰。我随着人流叫了一辆的士匆匆的离开了火车站。
我到达酒店的时候已是中午时分，沿途的风光没有给我留下什么印象，估计是因为中国的很多城市市区都是“千城一面”。我的心情也没有想象中的那般兴奋，就如同和一个神交已久的老友见面，所有的激动和期待都在见面的那一瞬变得异常的平静，因为我知道接下来的20多天我有很多很多的时间慢慢地去了解它。
我入住的酒店是一个叫做“慈渡”的藏式酒店，地理位置非常好，就在大昭寺附近的一个市场旁边，出门就是各种小贩、店铺和当地百姓，特别有烟火气。我隐约记得在酒店的顶楼还能看到布达拉宫，总之这个酒店是值得推荐的一家拉萨的藏式酒店。
按照计划，我和队友们先在拉萨碰头并住上2晚，一方面是让大家适应一下拉萨的海拔熟悉彼此，另一方面是我们和提前联系好的包车司机见面、查验车况并签订合同。
当天下午我和来自广东的两位队友君君、Fred汇合了，君君是个很美丽的姑娘-----无论内心还是外在，我们从这次旅行开始就结下了很深的缘分，此处先按下不表；另一位队友Fred是枚刚刚研究生毕业的小鲜肉，整个行程下来最深的感受就是-----将来哪个小姑凉嫁给他都会特别幸福，因为他是个特别靠谱的有为青年，不但性格温和、做事特别细致周全、还特别会拍照，这一路他为我们拍了很多美照。旅行结束后他还用7万多文字、上百张照片记录下我们的这次旅程，这也是我可以偷懒至今4年后才来粗粗写一下回忆的原因----有了他的那一篇专业、详实的旅行攻略和记录，我只需要蜻蜓点水的写点只言片语就足以帮我完整的还原这次西藏行。
我和君君、Fred用这两天时间去了几个网上比较有名的藏族餐厅尝试了一下藏餐，去了著名的光明甜茶馆体验了一把当地藏民们如何在茶馆里消磨时间的，还去把大昭寺里里外外好好的转了几遍。
我还记得初见大昭寺的那一刻，当时我独自沿着酒店附近纵横交错的小街巷乱走，忽然，大昭寺不期然地赫然出现在眼前，我满心的讶异、欢喜混合着强烈的好奇。虽然这是一个阴天的下午，大昭寺旁还是人潮涌动，有像我这般的远方旅人的探访，更多的是当地信众来朝拜他们心中的圣地。
我跟在身着民族服装的当地民众后面走着，看他们边走边转动着手中的转经筒、拨动着手中佛珠串上的佛珠，我看到了街边一间接一间的店铺，还有一座挂着“清政府驻藏大臣衙门”门匾的宅第。等来到了大昭寺的正门处，只见沿着正门两旁的墙壁前、屋檐下，全是行着五体投地式跪拜仪式的藏民们，他们心无旁骛、无比虔诚的双手合十跪下磕头然后整个人趴下去、双手合十的举过头顶直至整个身体都呈直线趴在地上，然后再爬起来重复着刚才顶礼跪拜的动作。
也不知道他们来自藏区的何地？他们要一直这样的跪拜多久？我被他们专注的神情、投入虔诚的跪拜深深地打动，我静静的在一旁看了一会儿就继续往前走。正门前的广场上有几座煨桑的炉，袅袅的桑烟把大半个广场都笼罩着，旁边还立着2根高达20多米的巨大经幡柱，通体重重叠叠被象征着蓝天、白云、火焰、绿水和大地的蓝、白、红、绿、黄色经幡布包裹得严严实实。
第二天一早我和队友们睡到自然醒，然后慢悠悠的晃到大昭寺，我们非常幸运的看到了僧人给大昭寺的镇寺之宝、全世界佛教信众心目中的至尊圣宝-----释迦牟尼12岁等身像刷金粉仪式（传说等身像是佛祖在世时亲自监制的，全世界只有3尊，而这尊12岁的是其中最精美尊贵的，因为塑像时释迦牟尼的乳母在一旁指导所以这尊像和释迦牟尼本人十分相像；当年由文成公主花了三年时间从长安护送到拉萨，至今已经有2500多年的历史了）。
我只记得在满是烛火的昏暗殿内整尊塑像及案前供台上全是金晃晃的一片，这千百年来无数的信众向大昭寺供奉数不清的金粉、宝石来装点他们心中的至宝，案前供台上摆满一个个比脸盆还要大的纯金打造长明灯烛台。
我还记得在其他寺庙的某个偏殿内看到两位穿着藏袍的中老年妇女捧着个绿色的长形保温水瓶在给案前的长明灯里添加香油，她们褐黄色风尘仆仆的脸上写满了崇敬，她们脸上的每一条皱纹中都透露出来到圣地顶礼佛祖后的满足。
写到这隐隐回想起当初自己在大昭寺内看到来自藏区各地满身满脸都是尘土油污的藏民们时的感动，他们也许是用了一辈子的努力最后才能有机会来到他们心中的圣地、来到这尊圣像之前，这尊像就是他们的精神支柱、是他们在高原恶劣环境下生存下来的斗志和勇气所在，我虽然并不信佛，但是我被这里虔诚的人们和肃穆的氛围所感动，我一直都觉得有信仰的人是幸福的，他们在自己的心中种下了希望和力量。
随后我和Fred还去了拉萨三大寺之一的色拉寺观看有名的辩经，一群披裹着深红色僧袍的僧人或站、或坐在寺庙庭院之中，用我们听不懂的语言手舞足蹈、慷概激昂的在辩论着，不知道我们这些围观游客的存在，是否给予了他们更多的思想火花、激发了更多的辩论激情？据我的观察他们的确是沉醉在自己或2人或小组的激烈辩论中，我看了一小会儿后就失去了兴趣，毕竟我完全听不懂他们在说些什么。随后我们去了色拉寺的色拉杰大殿。
这次西藏之旅因为我有3位杰出队友，所以我这个懒人就乐得没去做什么详细的攻略，比如我虽然计划要去色拉寺看看，但是我并没有提前详细的去了解寺庙的历史。所以来到大殿后我随大流的排了一个队跟着长长的队伍慢慢向着大殿后方左边的配殿缓慢的移动，我并不知道队伍的前方在干嘛我只是盲目的跟随。进了配殿后我看见中间有尊佛像，我并不知道这尊像是何方神圣，我发觉队伍围着塑像在慢慢的转圈。
临近出口处我看见排在我前面的藏民一个个都献上了洁白的哈达，然后一个口中念念有词的僧人用手扶着他们的头伸进一个小小的神龛里面，帮助他们用头触碰那个雕像的基座。因为自己不信教而且还不了解这尊像，于是我赶紧的从队伍中逃了出去而没有去触碰那尊雕像的基座。过后我才知道这尊像就是色拉寺建佛学院的原由-----当年有大师经过此地，其衣袍数次被树丛勾住，后又见红鸟飞来隐入树丛、树丛中传来马儿嘶叫之声，于是大师以树丛为基础，建造了观音大士的忿怒相化身----马头明王像（其身为红色、头顶有小小马头，能降诸魔），后又围绕此像建殿并创办了色拉寺杰学院。历代以来这里培养出无数高僧，此像也成为全藏知名的灵验圣像。
对于当初没有触碰马头明王基座的行为我并没有觉得后悔，毕竟我不是信徒也不懂他们的仪式，我反而认为如果我贸然去触碰了反而是一种冒犯，因为我内心对它一无所知我如何可以去求它事情？
我认为佛或是其他宗教都是人类意识力量的显化，都是人心向善、祈望人生圆满的渴望，是人类消除自身对死亡的恐惧而创造出来的内心力量源泉。任何的宗教都有好的一面，如果教徒们能够按照教义来约束管理自己，都会成为一个不错的人。但如果解读它的人自己陷入了某种偏执和妄想，却也会给身边的人甚至是社会带来不可知的危害。
总之，任何人的一生都可以理解为是一种修行，无论是否有宗教信仰，能尽力过好自己的一生都是一种圆满。