上個生日，舍友們集資送了我一套書，其中有一本名爲《嘗一口人間煙火》，作者名爲張佳瑋，據說微博上熱度很高。正兒八經讀關於美食的小文，這是第一次。經此一遭發現，原來美食與人情，與感動，與生活，與人生，是如此的密不可分。這本書也不乏我讀來稍感平淡的文章，但有幾篇的存在，讓我想要把它珍藏。放下這本書，趕緊又去圖書館找到了汪曾祺的《人間至味》，想好好把關於美食的體驗與感悟盡收囊中。
原來我不愛喫米飯，入口只覺得寡淡。我是東北人，按說應該喫慣了好米，像我的那些老鄉一樣，來到異鄉最在意的就是喫不到好喫的米飯。而我對此不能說毫不在意，而是我根本不會分辨大米本身的好壞，只會觀其形——看是否粒粒分明，黏糊糊的米飯總是不招人待見的；嚼其感——沒有夾生，也沒有過熟，於我便足夠了。
我有個綽號：菜耙子，顧名思義，我用餐時不怎麼喫飯，喫一口飯就三口菜，家中父母每每直呼養不起，要我多喫飯。我這時就理直氣壯回答：菜那麼好喫，幹嘛喫沒有味道的米飯？父親此時則會默默夾一筷子米飯送到嘴裏，略帶禪意地說道：配米飯喫，菜纔有味道。我總不以爲意，作對似的再塞幾筷子菜入口。
原來是我不會喫而已。
看了這些書，某根經脈仿若被打通了似的，恍然悟出許多道理。
譬如喫冒菜，麻辣燙，毛血旺，酸辣粉，等等這一切入口驚豔，味蕾猛地放起煙花的重口喫食，不配點饃或米，三五口下去保準只留下麻痹的嘴脣和麻木的味覺神經。搭配“無味”的東西，是爲了下一口更加有味，承受這一刻的“寡淡”，是爲了下一刻味蕾還可以被喚醒，我們還可以獲得驚喜。
一口菜就一口飯，和品酒之餘喫蘇打餅乾的道理別無二致。
再說苦吧。
相信愛喫苦的人，尤其年輕人，當少之又少。但張佳瑋在書中的一番描述，卻讓我終於意識到：苦更能激發那些愉悅的味道，並且因爲苦的存在，愉悅感才更充沛，且持久。不信你試試——苦瓜在苦之餘，是有甜味的；紅酒若是沒了苦，便轉而寡淡。這就像是事物只有甜味會膩得慌，讓人不想多喫，而帶點酸味就全然不同了：那一點點的酸，讓人渴望更多的甜。
父親總說，從一個人的口味能看出這個人來，這話我是信的。口重的人更可能活得千姿百態：重的是情義也好，利益也罷，執着於夢想也好，愛情也罷，總之執念深一些；口淡的人不好爭搶，隨遇而安，更容易有個好脾氣，輕易不與人衝突。顯然，我是口味重的——重情也重義，重利也重名，還是個需要四處碰壁的熱血青年而已。
不過口重歸口重，執着歸執着，再美味的佳餚也離不開米飯，再絢爛多彩的人生也要有雞零狗碎來調劑，如此，美味可以一直被品味，斑斕者可愈發斑斕。
歲月拾遺