女兒最近上晚自習，晚飯在學校食堂喫，這幾天每天回家唸叨:學校的燴酸菜太難吃了，找不到酸菜，只有土豆、豆腐和粉條。
女兒的抱怨，把我的記憶拉回了上世紀80年代末，那時的我住校，每到冬天，食堂幾乎天天喫燴酸菜，那可是名副其實的燴酸菜啊，裏面除了酸菜和湯，偶有幾塊土豆，豆腐和粉條，那更是奢望，而偏偏這些，卻成了現在孩子們吐槽的對象，時代不同了，人們的需求正悄然發生着變化。
燴酸菜，是內蒙古中西部的一道家常菜，從我記事開始，每逢秋天大白菜豐收的季節，村裏家家戶戶都會醃它個幾大甕，算是爲過冬儲存的“蔬菜”了。
在我的記憶裏，醃製的白菜一般有兩種，早先年醃製的是一種長白菜，葉子綠綠的，醃出來的酸菜有點發黑，後來隨着白菜品種的增多，一種叫“抱頭白”的白菜醃得比較多，這種菜葉子是向裏包着的，菜幫子大，葉片發黃，醃出來的酸菜自然顏色淺一些，而且相對好喫些。
那個年代的農村，冬天是沒有什麼新鮮蔬菜的，幾乎天天燴酸菜，喫得反胃，但又無可奈何，尤其是小孩子，簡直是噩夢，參加工作後，我曾一度拒絕喫酸菜，不是因爲不好喫，而是本能的抗拒，後來和老公說起，他當時也是一樣抗拒，看來城市裏的孩子在哪個年代也是常常喫燴酸菜。
最令人難忘的是用冬天剛宰了豬用新鮮豬肉燴上一大鍋醃好的酸菜，這是現在仍被人們津津樂道的“殺豬菜”，那個味道是整個冬天最值得回味的美味。
兒時的燴酸菜不好喫，是因爲沒油水，我認爲做好燴酸菜的精髓在於多放一些豬肉，而那時哪捨得頓頓飯都放肉？而殺豬這一天則不同，一大早邀幾個身強力壯的男人，把家裏的豬吆喝出來，捆綁、放倒、放血，家裏的女人們已用大鍋燒好水，此時幾個人把豬架在鍋上，褪毛、清洗，收拾乾淨，把豬頭朝下高高掛起，進行分割。
割到脖子處，那裏的肉叫“槽頭肉”，切一大塊兒給做飯的女人，這一天，土豆、豆腐、粉條、大塊的豬肉和酸菜一起燴，整個房間都飄滿香味，那平時討厭的酸菜味也變得那麼好聞。屋子裏女人們忙乎着燴菜，院子裏，男人們繼續分割着，估磨着豬的重量，其樂融融。飯做好後，給左鄰右舍一家一碗送過去，分享着主人的歡樂，“殺豬菜”之所以讓人回味無窮，也許不只是菜的味道，還有鄰里和朋友之間那份濃濃的情誼。
除了殺豬菜，學校食堂的燴酸菜也在我腦海中揮之不去。我上初中時轉學到旗裏，雖然不到5公里的路，但那時車馬很慢，感覺已是很遙遠，那時的我住校，一度父親給我送飯，那時我家的餅子已火遍宿舍，現在每每見到那時的同學，她們總會說忘不了我爸給帶的糖餅，真好喫。
但到了冬天，一則天寒地凍，父親騎自行車不方便，二則飯送到學校也涼了，於是雖不情願，我還是在學校食堂訂了飯。
忘了當時一個月多少飯錢，只記得錢和糧票一起交，男孩子們飯量大訂一份，女孩子基本都是訂半份。 每天放學時，跑校的同學還在慢騰騰收拾書包，住校的同學已不見了蹤影，已在奔向食堂的路上，因爲去晚了飯就不好了，其實也不是不好，是燴酸菜裏酸菜少了，湯多了。
那時打飯10人一組，大家輪着去排隊，菜用小桶裝，米飯或饅頭用大盆盛，10人拿着飯盒圍成一圈，值日的人一勺勺平均盛於飯盒中，米飯也如此，而饅頭則一人一半，因爲那時一份飯一個饅頭，像小枕頭一樣，一個人是絕對吃不了的。
匆匆打上飯，趕緊往宿舍跑，因爲當時大部分用的是鋁飯盒，散熱快，再不跑飯都涼了，拿回去，也得快快喫，住過校的人一般喫飯快，也是當時情勢所逼，迫不得己。
昨日，女兒說“媽媽，我想喫燴酸菜！”一上午，我早早準備，雖沒有自己醃的酸菜，但女兒仍然喫得歡快，她說“媽媽，我想喫的就是這個味！”
看着女兒大快朵頤，我不由想：多年後，女兒是否也會像我一樣憶起那不一樣的燴酸菜？
