這個長假，因爲國慶中秋兩節相逢，比以往更長一些。
這個長假，也因爲疫情的影響，比以往更爲人們所期盼。
選擇回老家，是如我等這般留戀故土、思念老友、感懷曾經的人首選之項。
因爲回到老家，不僅有家族親戚，更有熟識老友；不僅能偷得幾日之閒，更可把酒放歌恣意釋懷；不僅有年代光陰的泛黃記憶，更有念念不忘的家鄉味道。
（一）餛飩
早晨起來，到薛鎮老街，喫碗餛飩，一消宿醉，暖胃回神，幾乎是回到老家的必修課。
以往都去老街“謝家餛飩”，據說他家曾上過某電視臺一檔美味節目，如今已是名滿周邊的老字號。而這次，我們卻選了一家靠近省道的新開店。建平說他來喫過，味道也不錯。
之前，以爲這家的人會少一些。誰知進門一看，窗口也排着長長的隊伍。建平直接去排隊買餛飩，而我和道軍則抓緊找座位坐下。旁邊好心人提醒，你們不能這樣乾坐着，要自己去排隊買，不然是沒人管你的。
我連忙道謝。店小人多、服務跟不上，所以這裏一切都自助，先付錢後開喫，喫完直接走人。爲數不多的幾個服務員，主要是收拾“殘局”。所以，常見端着熱騰騰一大碗，被燙得齜牙咧嘴、不停換着手指，四處張望，無處落座的單個食客。不像我們人多，分工很明確，也很從容。
說實話，對薛鎮餛飩的記憶，我是很模糊的。兒時三月十五來趕集，十幾里路走到這裏，能有幾塊油炸臭乾子，就歡天喜地了，從沒想過能喫一碗餛飩。倒是建平，他小時候常來喫。因爲他爺爺那時在薛鎮食品站上班，他來玩，爺爺一高興，伸手給幾毛錢，他轉身就跑到餛飩攤子上一飽口福。建平說，當年喫的可能就是“謝家餛飩”。那時他家就是一個“餃兒”攤子。
餛飩，在老家叫“餃兒”。“兒”表示“小”，“餃兒”就是小的“餃子”。這我沒考證，全憑主觀臆斷，但餛飩看起來小、做得好卻很難，倒是肯定的。
先取一盆麪粉，加水調成糊，揉成麪糰，再擀成一張又大又薄的麪皮，層層摺疊起來，切成八九公分長寬的方形，叫“餃兒皮子”；餡要選稍帶點肥的精豬肉，剁碎後加蔥薑蒜末、醬油、鹽等，調成糊狀。這兩步是關鍵，皮子要薄，餡子要鹹淡正好，全憑手藝與經驗。
接下來，包餛飩則相對簡單一些。把餃兒皮子託在手心，湊到餡料盆邊，用筷子刮出餡子，往皮子上一按，再輕輕一捏，一個餃兒就好了。擺在篩子裏，就像一條條長尾巴、大腦袋的小金魚，十分可愛。
待水燒開後，抓一把往鍋裏一丟，用勺子攪動一下，防止粘鍋。水再開，沉在水底的小餛飩，一個個浮在湯麪，便可起鍋了，千萬不能煮得過久。侯寶林先生曾在相聲中學賣餛飩的吆喝，“下水後趕~緊~撈~~”，說的就是這個意思。
離開家鄉，在外多年，我喫過不少地方的餛飩。福建餛飩，飽滿口味濃，但它個兒太大，圓鼓隆咚、傻乎乎的；屯溪餛飩，形狀還好，但它裏面好像有胡椒，有些山野的蠻氣；蘇州餛飩，倒有幾分靈性，但湯裏添加了紫菜、蝦皮、碎榨菜等，變得不再本色、純情。
惟獨薛鎮餛飩，其湯傳統、簡約，豬油生香、生抽增色、蔥花點綴，晶瑩透亮，看似清明寡淡，實則濃郁淳厚。餛飩撈起，倒入湯中，搖頭擺尾，個個輕靈，動感十足。
盛一碗端上來，擺在面前，還沒動勺，便口齒生香，再佐以剛出鍋的油條、新滷的臭乾子，一口餛飩一勺清湯，一口油條一塊臭幹。那味道，百媚叢生，萬種風情，足以迷倒一衆本地人，也讓無數的外來客，一次邂逅，念想餘生。
記憶中的餛飩，難登大雅之堂。做這種買賣，一般沒有店面，主要靠一副挑子（也有的是輛小推車）。一頭裝原料。上半截三抽屜，一層餃兒皮、一層餡，還有一層裝錢；下半截是個水桶。一頭是小竈。最底下是爐子、上面是鋼精鍋，面板上擺些調料。
主人挑着挑子從街這頭走到街那頭，從這條街走到那條街，邊走邊吆喝。聽到有人喊，“下碗餛飩”。他便往街邊一靠，撥開爐火，不一會水開了，四周便飄散着餛飩的香味，引來下一筆、兩筆生意……
那個時候，能夠享受這種小喫的，多半是在街上開店擺攤、有“活”錢的生意人，還有在政府部門上班的公家人，當然也有一些散學歸來嘴饞的小孩子，但他們的錢不知在父母、爺爺奶奶面前淌了多少淚、打了多少滾換來的，所以只能買幾個解解饞。
記得上學時，我們鄰村有個比我大些的青年，高中畢業後，就擔着挑子賣餛飩。印象中他個子不大，比餛飩挑子高不了多少。不知什麼原因，沒幹多少天，他就到鄉里當了通信員。再後來，考入鄉鎮體制內，還當上了鄉團委書記。
我想，若是他堅持下來，說不定我家這條街上，也有個老字號的餛飩店。
可惜的是，這種小生意，又有多少人待以長情？他們只把它當作謀生的權宜之計，誰會以此來奔前途？
然而，“三百六十行，行行出狀元”。只要用心去做，堅持去做，做到極致，再小的生意也能做成大買賣，再不起眼的小事情也能做出不平凡。