在我的童年記憶裏，生煎饅頭算是比較高檔的。家裏早上是喫泡飯的，買二根油條來過泡飯是開心不得了。大餅是春遊食品，偶爾喫點生煎饅頭也是借來了客人的光。直到我工作了，才實現喫生煎的自由。
在上海，口語中的生煎就是生煎饅頭，這是約定成俗的，別無它義。
喫生煎饅頭最好是人等生煎，如果生煎等人，那這個味道就要打折扣了，所以去買生煎，碰上鍋裏有剩餘的，不是熱氣騰騰的，我寧願等一會買新出爐的。在等待的時候看老師傅做生煎也是一種享受。雖然這個流程已看過N遍，但還是樂此不疲。
生煎饅頭顧名思義就是生煎的意思，把包好的生煎排列整齊，填滿煎鍋，油葫蘆沿着煎鍋斟一圈油。煎鍋燒一會後，師傅揭蓋往鍋里加半碗水，冷水和熱油混合，頓時發出清脆響亮的“吱吱”聲。爲使整鍋生煎均勻受熱，師傅需不時地轉動平底煎鍋。
好嘍！師傅一聲吆喝，把鍋蓋一掀，只見滿滿一鍋生煎饅頭相互緊挨着、誘人的香氣撲面而來，禁不住要嚥下口水。享用生煎一定要有這般等候“觀摩”的“吊胃口”，倘若一到就取貨，那感覺肯定沒那麼好。
上海灘生煎饅頭有兩大門派，即“有湯生煎”和“無湯生煎”。有湯生煎目前較爲流行，舊上海以“蘿春閣”爲首，如今上海知名的“豐裕生煎”和“小楊生煎”就屬於這類。
“蘿春閣”生煎皮薄滷汁多，喫時要先咬一小口，吮幹滷汁，就如同喫小籠那樣，那薄薄的底殼脆脆的，金黃鋥亮，喫在嘴裏又香又脆。
無湯生煎則是以“大壺春”爲代表，現在飯店、酒樓也可覓到它的蹤影。大壺春的創始人唐妙權原來也是蘿春閣門下的，1932年他離開蘿春閣自立門戶，創建了“大壺春”。爲了要與蘿春閣有所區別，唐妙權把大壺春的生煎定位於無湯生煎，形成錯位競爭。這個定位，成爲大壺春的一大特色，一直延續至今。
上個週末，我領着外孫女在城隍廟裏遊玩，中午就在大壺春（豫園店）品嚐了“無湯生煎”。
他們的皮子是採用全發酵面，餡內不放肉皮凍，所以餡內無湯汁。餡料採用“愛森”牌豬肉，肥瘦均勻而筋道，甜鹹並具激發出了肉的鮮味，與“有湯生煎”相比，似另有一種味道。
由於是採用全發酵面，所以更有嚼勁兒，且出來的生煎只只飽滿，冷了也不會塌軟下去。點了四兩生煎，三碗小餛飩，結果還喫不完，生煎打包帶回。
滬上的生煎饅頭分屬兩大門派，有湯汁的是“蘿春閣”，無湯汁的是“大壺春”。孰優孰劣很難評判，青菜蘿蔔各有所好，但用心製作，講究質量，顧客至上，是企業做大做強的根本。