遙遠的新大陸
Newfoundland，紐芬蘭，新大陸，新發地，牛糞欄……都是它的名字。是加拿大東端的離岸島。11萬平方公里，52萬人口。面積大約是三個臺灣大小，人口卻只有臺灣的五十分之一。可以想見，莽莽蒼蒼沒有什麼人氣，都是自然所屬。
遠處邊陲，人口稀少，經濟也不發達，而且又是最晚才加入加拿大，常常給人Newfoundland是個“落後邊疆“的錯覺，而忽視了它是大英帝國的第一個殖民地。
早在十世紀，維京海盜已經光顧了這裏，但沒打過土著印地安人，跑了。1497年，意大利航海家John Cabot再次“發現”這裏。之後，歐洲漁民紛至沓來，發現這裏實在是打漁人的天堂。1583年，英國人Humphrey Gilbert登島，並官宣此島爲英帝國殖民地。但只有官宣沒有實控用處不大。接着法國人也來搶灘，形成了英國漁民控制東海岸，法國漁民控制南海岸和北半島的局面。直到十八世紀，島內殖民人口才形成規模，並慢慢上升。到1855年，島內居民脫離英帝國宣佈自治。一戰期間，島內很多人奔赴歐洲前線，因此損失了四分之一的青壯男子。二戰和經濟危機讓這個島接連受創。最終通過全民公投，於1949年3月31日宣佈加入了加拿大。
Newfoundland的總體地勢西高東低。實際道路幾乎沒有平地，總是在上山下山。山則以石頭山爲主，植被則以一種瘦勁的松樹爲主。
這種松樹都有極強大的根系，紮在石頭裏，經年累月，將石頭化爲砂石，將砂石化爲腐土。地面之上，有一根遒勁的主幹，長不粗。下半截斑斑駁駁滿是灰色苔㾗，細枝交錯但都已枯死，上半截還有墨綠的松針，讓你知道它還活着，正在努力地向上追尋日光。但這個追尋又要受強勁的海風的考驗，於是那根主幹就可能彎向某個方向。這樹總給我一種錯覺，感覺一人多高的樹都有幾十歲，總讓我聯想到童年生活在農村時那些黑黢黢彎腰駝背的老人。
島上的水系發達，既有內陸的河流湖泊，又有深入半島和內陸的海灣。路上時時有水系相伴左右，卻讓人分不清到底是湖還是海。
我們的Newfoundland之旅並沒有認真規劃。全家人只有八月底有一週的假期，而這個時段並非Newfoundland的旅遊最佳時段：繁花已凋謝，冰山、鯨魚以及特色的Puffin鳥漂的漂走，遊的遊走，飛的飛走，連龍蝦也不在當季，無法一飽口福。但我們仍然決定到此一遊：對我們一家來說，所謂旅遊，不過就是換一個地方發呆。
我向來並不是個熱愛旅遊的人，每次做旅遊計劃都令我很長時間裏喫不香、睡不穩、左右猶疑、取捨不定。這次也不例外。亂七八糟在網上翻了兩週多的攻略，又是頭疼又是失眠，最終就是胡亂地訂了大致的行程：從多倫多直飛Deer Lake，租車開始從西向東自駕，終點St John's，還車飛回多倫多。
全家人裏沒有一個人真心熱愛旅遊，更沒有人願意起早貪黑，所以最終我們的六天行程很簡單，捨棄了西北角和西南大部分，只是橫穿中部，在西海岸的Gros Morne和東海岸的幾處“打卡地”稍做停留。
一路上，沒有遇到傳說中的巨獸Moose，也沒有遇到特產野狼，Newfoundland的大部分地產特色我們都無緣一見，所見的只是自然風光。
或許是一種補償，以雲雨陰霾天氣爲主的Newfoundland對我們格外開恩，除了傍晚和夜裏下過幾場雨，白天一直是藍天白雲碧水綠樹相伴我們的行程，島上最美的自然風光盡數呈現在我們眼前。
Gros Morne國家公園
Deer Lake是Newfoundland西部的一座小城，人口只有五千多。單層的機場候機樓還沒有一個大點兒商場大。租好車，一路向西北，半個小時就進入了西海岸Gros Morne國家公園。
Gros Morne是法語，意思是“孤寂之峯”。Gros Morne國家公園以這座孤寂之峯爲中心，佔地1800多平方公里，南北向七、八十公里，東西向三、四十公里。西邊海浪翻湧，與大陸隔St. Lawrence海灣相望，東邊峻嶺崇山伸向內陸。公園裏遍佈了20多條trail，總長超過100公里，從難度極低半小時即可走完的海濱小路，到難度較高要走一天的主峯trail。
這裏是徒步者的Hiking樂園。如果想把各處風景看個夠，單這個國家公園六天都不夠用。而我們在這裏只安排了一天半的行程。到達的那個半天又因爲航班延誤只剩半個下午，自然是什麼也幹不成。
全家投票決定第二天的一個整天做什麼。選擇有二：第一是把全天的時間花在主峯trail上，第二是去Western Brook Pond坐遊船看湖光山色，順路走兩條輕鬆的海邊trail。
公園中心的“孤寂之峯”海撥806米，是Newfoundland的第二高峯，山頂經常雲霧籠罩。登山Trail全長17公里，前易後難。從各種攻略的照片看，前半程是常見的密林小徑，登山部分是碎石陡坡，很不好走，山頂景色絕佳。但一圈走下來，花多長時間不說，體力肯定要消耗光，只能回酒店癱倒了。
Western Brook Pond是公園偏北部的一個內陸大湖，形狀好像一條頭西尾東的巨型蝌蚪，縱深有十幾公里。攻略的照片顯示，湖兩邊巖崖對峙，飛瀑流泉，風景也是非常好——最重要的，湖上有遊船，從蝌蚪的頭部上船，往返兩個小時的航程，只用動眼球，不用動腳，非常符合死宅家庭的旅遊情趣。
所以投票結果毫無懸念。主峯挑戰被拋棄了。
做完選擇題，到小鎮上買好公園門票，並預訂了第二天的遊輪票。
天色已晚。我們住的酒店是一個二層樓的cottage。我們的房間在二樓，陽臺朝西，面向大海。當時，如毛絲雨飄在臉上，頭頂有厚厚的鐵灰雲層，但遠處夕陽仍在，並慢慢暈染天邊的濃雲，海天之間漸漸燃起熾熱的爐火。
