本文轉自太平洋攝影論壇
在攝影創作中，如果只學會熟練地調焦，想拍出清晰的照片是絕對不夠的，因此我花了一些時間，整理了這份以景深爲主數據，給各位同好參考，如果有哪爲高手願意補充一下，那就感激不盡了。
你也許在拍攝時已經發現，在向某個主體景物仔細對焦後，從拍出的照片上看，這一景物當然是很清晰的，除此之外，它前後的許多景物有時清晰，但有時卻是模糊、虛化的，常常與你要求的清晰範圍相去很遠，這就牽涉到攝影中的一個重要問題：有關景深的使用?
◇通俗一點的說法『景深』就是照片上圖像前後的清晰範圍。
在精確調焦的主體前後，還會有一段相對比較清晰的範圍。
例如拍攝時向某人物對焦，那麼該人物必然處於清晰點上，而此時在他前後的一叢灌木和一間房子也相對比較清晰，因此，我們可以說灌木與房子都處於清晰範圍之內，也就是在景深範圍之內。
景深，也就是『景物清晰的深度』。這裏我們所說的『相對比較清晰』，是因爲前後景物的清晰程度畢竟不如對焦點上的那個物體，但是可以爲人們的視覺所接受。
※景深的大小控制主要決定於三個因素：
照相機鏡頭光圈的大小調節、所用鏡頭焦距的長短以及拍攝距離的遠近。
照相機的光圈在控制景深的作用中，扮演一了個非常重要的角色。記住一個最基本的原則：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
拍攝時，若希望主體的前後景物都非常清晰，可以將光圈儘量向小的方向調節，比如f/16、f/22；反過來，若希望對焦的物體清晰，虛化前後的另外一些景物，那就儘量將光圈開大，比如f/2.8、f/2，甚至f/1.4。
在調節光圈的同時，還要注意曝光量也會發生變化，必須依靠調節快門速度加以平衡；光圈收小了，快門速度就要放慢些；光圈開大了，快門速度就要相對提高些。
除了光圈對景深的控制作用最大之外，還有另外兩個因素也對景深的大小發生作用：一是所用鏡頭焦距的長短，二是拍攝距離的遠近。
當拍攝時的光圈大小不變，被攝體的位置也不改變時，使用的鏡頭焦距越短，景深就越大；鏡頭的焦距越長，景深就越小。也就是在光圈不變的條件下，使用廣角鏡頭時，景深的清晰範圍就要相對大一些，使用中、長焦距鏡頭時，景深的清晰範圍就相對要小得多。
而當拍攝時的光圈大小不變，所使用的鏡頭焦距也不改變時，被攝體越遠，畫面中的前後清晰範圍就越大；反之，被攝體越近，前後的清晰範圍也就相對越小。這就提醒我們，在拍攝一些特定和近景的畫面時，調焦應該特別仔細，稍有疏忽，使主體景物越出景深範圍。整個畫面就都虛了。
※大景深的作用
初學攝影者常常會有這樣的體會，有時在一個旅遊點上拍紀念照，從取景框中看出去，人物和遠處的景物都很清晰，可當照片印出來後，卻發現畫面上的人物非常清晰，而背後的景物卻是一片模糊，無法辨認，不能起到“到此一遊”的紀念作用。
有時，我們把注意力都集中在主體上，忽略了背景的存在，或者感覺中的背景是模糊虛化的，但是印出來的照片卻讓人大吃一驚，背景上那些無關緊要的物體都清晰可辨，不僅毫無意義，而且干擾了主體，分散了人們對主體的視線。
◇請問我們怎麼才能方便地知道拍攝時的景深大小呢？
傳統相機：
在大部分的135單反照相機上，都有簡易的景深表可供查看。有的景深表位於鏡頭光圈刻度和距離刻度之間，採用一排對稱的光圈係數，指明每光圈在某一拍攝距離時的景深範圍。
當你將距離調好，光圈選定之後，可以從對稱的兩個光圈刻度上找到大致的景深範圍，一個表示景深的最近點，另一個表示景深的最遠點。在兩點距離內的被攝景物，都會是比較清晰的。有些120照相機的景深表位於照相機的調焦旋鈕上，通過一條“U”字形的線條指出景深範圍。
數碼相機與景深有關的參數：
一、CoC( Circle of Confusion )，這個數值和傳統底片 , 即CCD 的對角長度有關。
二、光圈( Aperture )。
三、實際的鏡頭焦距( Lens FL )。
四、被攝體的距離( D )。
數碼相機景深營造不易的真正原因在於數字相機的『感光組件』比起傳統相機的底片要來的小太多了，因此使用消費級數位相機想要營造景深的話，除了使用近拍模式拍小東西以外，就是使用高倍光學變焦(至少6倍以上)來拉景深了，要注意是『光學變焦』數字變焦是沒有用的！
◇數碼相機要如何才能拍出景深啊？
1.數字像機要以手動控制光圈,勿以全自動功能拍攝。
2.景深跟"快門"無關！
3.景深與"光圈"有關，光圈越大景深越湥?( 清楚距離越短)
4.拍人像想讓背景模糊~儘量用較大光圈值！甚至你可以去體會將焦點拉更前一點，那背景就更模糊啦。
5.其實攝影"景深範圍"大概從"對焦點"起算前後1/3和2/3(傳統變焦鏡頭有距離可覈對換算)都是合焦清楚範圍，攝影師可從這概念去拿捏背景模糊狀態。
6.另外光圈越大那快門當然必須調得越快。
◇接下來的問題是，我們如何利用景深來拍出有特色的照片？
在一般情況下，我們常常習慣於選用標準鏡頭，開到中級光圈（f/8左右），拍攝3米 ~5米 距離的人或景物。這樣的照片景深適中，也比較接近人眼平時的觀察習慣。但這樣的照片較爲普遍而缺少個性，有經驗的攝影師更喜歡從兩個極端（或是大景深，或是小景深）中去尋求畫面的獨特魅力。
如果在拍攝時有意識地收小光圈，並選用廣角鏡頭，那麼，從近處一直到無限遠的物體，都會相當清晰地展現在人們面前，使主體與周圍的環境形成有機的聯繫，這在風光攝影、建築攝影中用得比較廣泛。
大景深可以展現田園的開闊、山河的氣勢以及建築物的第一處細節。大景深還特別適合於旅遊紀念照的拍攝，使人物和身後的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。
※小景深的效果
取得大景深並不難，但是僅滿足於所有的影像都清晰，卻是遠遠不夠的。由於自然界的景物豐富繁雜，在拍攝時常常無法避開一些雜亂的景物，如果讓這些景物與主體一樣清晰突出，勢必會干擾主體。這時學會利用小景深突出主體和相關景物，並虛化一些景物，你的照片就會更富有趣味。
獲得小景深的主要方法是開大光圈，並向你所要突出的主體仔細對焦，讓其它無關緊要或是雜亂的物體變得模糊而不可辨認，只作爲一種抽象的形式空間來陪襯主體。
在實際拍攝中，可以將焦點對在前景的主體上，讓模糊的遠景在畫面上產生空間透視感，並在最大限度上降低對主體的干擾作用。有時，雜亂的遠景在虛化之後會形成某種質感效果，使畫面變得更耐人咀嚼。你也可以將焦點對在中景的主體上，讓前景和背景同時模糊，形成對主體的一種明確的視線引導作用。
獲得小景深的第三種方法是讓前景虛化，它會使人產生一種身臨其境的感覺。現代攝影家很講究前景的虛化作用，它所形成的心理效應是突出了攝影的回眸一瞥的真實性和偶然性，使人們相信攝影者是從現場的真實情景中抓拍的，而不是有意的擺佈。
通過模糊、朦朧、虛幻的前景來烘托或反襯清晰的主體，不僅會使畫面顯得簡潔、明快、乾淨，而且小景深中局部的虛，還可以給觀賞者以豐富的想象餘地，使畫面更加含蓄，魅力無窮。