在所有的食物中，最愛海鮮，所有海鮮中，最愛魚。一方面是因爲它們種類繁多做法也五花八門，另一方面是因爲它們可以輕易上尋常百姓的餐桌。
魚，光聽名字就扳着手指頭都數不過來：白鰱，花鰱，草魚，鯽魚，扁魚，墨魚，鉗魚，黃辣丁，丁桂魚，桂魚，鱸魚，多寶魚、三文魚等。它們又可以變出很多花樣：生食、生煎、油炸、涼拌、紅燒、清蒸、做烤魚、做火鍋、做酸菜魚、做麻辣魚、做糖醋魚等。對於愛魚的人來說，可以天天變着花樣喫而不會生膩。
小時候，喫魚是對年的期盼。記憶中，每到過年，母親都會買兩條活魚回家。儘管魚被母親擰着走了四五十分鐘的山路，可是到達家裏，仍然是活蹦亂跳的。我們就圍着父親，看他操起大刀，勇敢地殺魚，再將魚磷一一剔除，再將其剁成小塊，那是一件很有儀式感的事，父親在我們心中的形象一下高大起來。那時候，我驕傲，父親可以種地，也可以到外面去打工，還可以殺魚，還可以很好地保護我們免受他人的傷害。
記憶中，魚，不需要什麼調料，只加點兒油，蔥姜，自家做的泡椒泡姜，大鍋大火熬製，就很鮮美。後來，母親去了大城市，遇見她的發小劉秦，在城裏開了個餐館專門賣魚。母親去喫過一次，虛心請教並記住了做法。母親才知道，魚，白水下鍋也能做出美味，最重要的是後面的澆頭，母親像變魔術一樣爲我們做了一鍋色香味俱全的酸菜魚。從此，更期待喫魚。
後來，聽說過綦江北渡魚，每次路過有北渡魚的門頭都會看上一眼，默默告訴自己：等有錢了就帶父母來喫一次。可是後來，父母喫過火鍋喫過烤魚喫過江湖菜喫過來鳳魚卻從沒喫過北渡魚，直到它在我心中還未來得及淡化，我已經過了小半生了。
後來，做魚是一種責任。爲了家人，爲了孩子，不會做就學，不會殺魚就想辦法。記得第一次買活魚回家，半路上看見魚拼命掙扎，急得滿頭大汗，竟下意識地將魚扔得老遠，看得旁邊的叔叔阿姨直髮笑：“魚有什麼害怕的？你控制它又不是它控制你。”等我也像父親一樣學會了操刀，那一刻，我也成爲一個頂天立地的男子漢了，身邊慢慢多了需要去呵護的人。
再後來，喫魚，是對企業的反思。前些天，公司附近一家麻麻魚可是門庭若市：白鰱9.9元/位，全場現殺，保證鮮活，魚不限量，儘管整飽。我們就衝着低價去的，衝着剛開業一定會把味道做得很好去的。要知道，那個門店，已經換個好幾個老闆了。
可是去過一次的人都不願去第二次了，單就價格來說，有虛假宣傳的嫌疑，魚是9.9，可是還有油碗費，鍋底費，酒水費呢。這樣算下來，可沒多大優勢。另外，第一鍋好喫後面就不好吃了，這種情況口口宣傳，一傳十，十傳百，百傳千。很多人去，只是想品嚐一次。等活動六天一過，生意就陷入了冷清的局面。
有一天，聽人介紹一家來鳳魚店，倒是生出想前往的念頭，只爲老闆的匠心：唯一活路，把魚做好。
聶發財告全體食客書
小店開在偏咔咔，做的是重慶招牌菜！
來鳳魚是重慶菜燒煮工藝鼻祖，毛血旺、水煮魚、燒雞公工藝源自來鳳魚，通俗點，來鳳魚是“爸爸”。
瞧不起流傳300年來鳳魚，就是否定重慶招牌菜歷史。
牢記師父的話，努力掙點氣，把聶發財來鳳魚店開進北上廣大商場，讓更多人知道，重慶招牌菜就是牛逼！
牢記師父的話：
小店開在巷子裏，
唯一活路，
把魚做好。
想發財，是每位小鎮青年進城最樸素的願望。
取名聶發財，是把心底話說出來：真的想發財！學中文的聶發財，7年勵志餐飲，做過三個項目都沒成。這家來鳳魚店，是第四個項目。
與來鳳魚結緣，源自方纔唬得盤子大得誇張的來鳳魚大有來頭。來鳳魚發源幹清康黑年間的重慶來風驛，興盛於1990年，歷經三代傳承，是重慶市非物遺產，也是重慶江湖菜的“頭牌”。爲尋找最好的味道，喫遍大大小小有點名頭的來鳳魚店，最多時一天喫5家，直到“望魚就傷”。
爲學到最好的手藝，聶發財向來鳳魚第三代非遺傳人學習，傳承了師父從1990年開始的來鳳魚手藝和味道。師父說，一盤魚好喫，除了手藝，關鍵要有好食材。爲找到好魚產地，跑到重慶最大魚市場打聽，收穫由長江水養大、少刺多肉的生態清江魚。
魚好，魚味纔好。爲滿足重慶人對味道挑剔，不怕工序麻煩和成本提高，通過手工煉製紅油，不向二次老油低頭，堅決用一次性好油。油好，魚味纔好。
聶發財已年滿40，理解一生謀一事不易。從今天開始，專心做魚，在解放碑大同巷裏討口飯吃閒話少說，開心喫魚，一起發財。上魚!
而如今，愛魚更成了一門技術活。買魚，做魚，喫魚，釣魚……如果一個人只爲一件事執着，幾十年下來，也可成爲某個領域的專家了。一個人將一件事研究得越透，嘗試得越多，就會懂得越多。
世界真大，吾獨愛魚。
文/花默黎
2021.4.28