5月23日星期六，樂山，多雲
01
成都到樂山，先走成雅高速，再走成樂高速，全程不過一個半小時。
樂山，古稱嘉州，是個人傑地靈的好地方，出過幾位大文豪，當然其中最響噹噹兩位，莫過於宋代的蘇東坡，和近代的郭沫若先生了。
在樂山城中道路上，能不時地看到棕色的路牌，指示着這些名人故居的方向。我問過司機，這裏離郭老的老家遠嗎？他說，遠，在沙灣，要有六十多裏的路程。我又無聊地戲問他，“您可知他那筆名的由來”，他說，“樂山人哪個不知道？就是我們這裏的兩條河嗎”。
沫，爲沫水，是大渡河；若，爲若水，是青衣江，這兩條江在樂山南部交匯，而後注入岷江。
“樂山多江，但其中最有來頭的，還是岷江”，那位司機和我說。
“岷江的來頭可大了去了，它是四川的締造者之一”，我有些不客氣地跟他說，“您的家鄉可裝不下它”。
我們的金盃車開過跨越岷江的一橋，就算是出了樂山市了，其下的路程是與那條有來頭的大江相伴而行的。天上陰雲慘淡，說是有雨，但還沒下，路旁的岷江寬闊而混濁，水勢浩淼但卻靜謐無聲，只是默默流往天際，將江天混爲一色。
此次川西之旅，我曾多次與岷江相伴而行，並追本溯源，深刻地感受到了這條江，給蜀地所帶來的豐富色彩和勃勃生機。
02
沿五泉路南行十幾裏，便到了大佛景區。車行至這裏，路的一側突兀而起了一座綠樹蔥蘢的小山，空將路與江隔開。那山名凌雲山，要去看大佛的人們，在那山的東麓下了車，他們只有翻過那山，才能如願。
還好那山不像那名字一樣的凌雲，只一道並不算高的山樑，翻過去，眼前的景色豁然一開。浩浩蕩蕩的岷江橫亙於前，自北向南而去，郭老筆名中的兩條家鄉的河——青衣江和大渡河彙集成一流，而後轉過一個彎子，繞過層層沙壩阻礙，奔赴到凌雲山前，與岷江赴會。
大江交匯，這本是自然中再平常不過的一件事，只能居高俯瞰全景，依然還是給人以強烈地震撼。當然這其間，既有大河流動，氣度不凡、從容淡定的寫意之美，也有在浩淼雲天間，隔着一江水，遙望一座城的怦然心動。
只是與充斥視界的自然野性相比，那座城確是有些沙盤模型般的渺小而遙遠，有如江霧飄渺過後，淡淡而起的海市蜃樓。
我想，一千三百餘年前的那位海通法師，披荊斬棘、翻山越嶺地來到這裏，見到眼前的景象，也會有相似的感慨吧。一千三百餘年前的這裏，自然力量應更是澎湃肆意，人民生計應更是脆弱凋敝，只這位心懷悲憫的法師，不認爲人世間的海市蜃樓，會在世俗民生的那裏。
他更希望，爲那裏無助的百姓，在隔江的彼岸，在肆虐的江水之上，在陡峻的山岩之間，鑄就一座常燃希望的燈塔。
03
沿臨着摩崖題刻的甬道上行，穿過一道山門，就到了始建於唐代的古凌雲寺。寺前有一處不大的廣場，廣場一面臨江，其下是幾十米高的紅巖峭壁，那座舉世聞名的大佛就端坐在那裏，溫情地注視着江水流長，注視着雲起霞飛，注視着斗轉星移。
大佛爲彌勒佛坐像，他通高71米，僅佛頭高度就將近15米，一隻大耳更是7米有餘，其體量之高大，堪稱世界彌勒坐佛造像之最。
或許是巧合，如此巨大土方工程的開鑿年代，正是開元元年，中國古代社會最鼎盛的時期之一。而這座依山面水、氣勢磅礴的大佛，似也應算是國富民豐、雄心勃勃的盛唐氣象的又一例證吧。
只是，對於大佛建造的初衷，卻有着更爲悲情的傳說。說那位海通法師，行經於此，見三江匯流，水勢桀驁，常使舟楫傾覆，因之發下宏願，開鑿彌勒大像，並仰仗其無邊法力，以殺減水勢，永鎮波濤。其後那位可敬的法師，真就將這造佛誓言當作終生事業，他行遍大江南北、江淮兩湖，募化錢財，週轉運作，終使得這座史無前例的大佛，漸出於凌雲石壁。
凌雲寺中，有一座海通堂，供奉着這位法師及其後繼者。站在堂下時，我就在想，如此單薄之身，卻有如此普濟蒼生之情懷，有如此鑿山填海之志向，有如此堅若磐石之恆心，有如此百折不撓之毅力，那也就應該成佛了吧？
04
凌雲寺前的那個廣場中，修了九曲迴腸般彎彎繞繞的鐵欄杆，引導遊人排隊下崖，據說趕上節假日，兩個小時也未必能排到崖邊。今天還好，大概是要下雨的緣故，來此的遊人並不多，因而未見到如此壯觀的景象。
下崖有九曲棧道，用五百米的行程，來抵消七十米的高度，依然讓人走得顫顫巍巍。不過沿棧道下行，感受大佛的變化，卻也是另一種心靈體驗。
站在山上時，俯視山下，讓人頭暈目眩，江畔的遊人渺若遊蟻，江上的船隻細如豆莢，而大佛目光寬厚沉靜，仿如一慈祥長者，在傾聽你的訴說，和你促膝而談；隨着高度的下降，眩暈感漸失，大佛卻越漸偉岸了，他的目光早已越過你的頭頂，而你也只有仰起再仰起鏡頭來，才能拍到他的真容。
而真正到達喧鬧擁擠的江畔，放下提起的那顆心時，就應算是迴歸人間了吧，可你到這時才發現，大佛早已高高在上了，而你原還比不上他一隻腳的高度。想起了那句名言，“要有巨人的眼光，先有巨人的高度”，於是問自己，你的眼光有變化嗎？好像沒有，大江依舊縱橫，隔江的城市依舊在江霧中飄渺迷離，只有，混濁的江水似更清晰了，更真實，也更激盪人心了。
這樣偉岸的高度，是許多匠人用一日日的敲鑿積攢出來的，你知道，那積攢出的時間是多長嗎？
九十年。
那位海通法師不會知道，當初他的那句誓言，是要整整歷經九十年才得以完成的。
而這九十年中，唐朝社會也因安史之亂而發生了巨大深刻的變化。在如此社會大滌盪面前，大佛建造雖也有幾度中斷，但卻總在堅持，我想這和蜀地天府之國的富庶，以及得天獨厚的自然屏障不無關係的。然而古人對於天地的敬畏，對於佛法的癡迷，對於信念前赴後繼的執著，卻也令人景仰。
仰望大佛，不知你是否能從他氣定神閒的目光裏看到“萬國衣冠入冕旒”的盛唐氣象，從他寬厚的指尖中看到“國破山河在”的岌岌可危，從他飄逸的衣裾上看到“終古垂楊有暮鴉”的無可奈何呢？
05
據說大佛原也不是這樣露天端坐的，他身上曾披有十三層的“大佛閣”，只是如此高大雄偉的“空中樓閣”，在明末，被那位如三江水一樣暴虐的“大西王”——張獻忠，付之一炬了。
如今也只有大佛身上的那幾個莫名其妙的空洞，能來講述當年曾有的風光了。當然，與蜀地百姓被那位大王大肆屠殺的累累血污相比，這些簡直不值一提。只是不知道，這位在江岸邊一坐就是千年的神靈，是否將這千年的過往，千年的坎坷全都看到了眼裏，全都寫在了心上呢？
1996年12月，樂山大佛因他漫長的開鑿歷史和他經歷歷史的漫長，也是因他體量的偉岸以及與自然山水的和諧，當然更是因他藝術造詣之精湛和傳揚精神之宏大，而與峨眉山一道，被聯合國教科文組織收錄到《世界文化與自然雙重遺產名錄》之中。
大佛左側亦有棧道，可沿江而行，其後上山可至佛國天堂，那是一座僻靜的禪院，只是由於去年的大地震，多有損壞因而沒有開放。禪院而上，還有靈寶塔、蘇園、東坡樓等幾處古蹟，而下便可至所謂的“東方佛都”。
據說，樂山大佛申遺成功後，當地政府爲了擴大旅遊影響，將景區外包給某某公司。該公司的負責人想來是繼承了海通法師的衣鉢了，大興土木、鑿山破石，欲打造一個真正的“大佛俱樂部”——東方的“佛都”。
而其最輝煌的構想莫過於將那座被轟塌的“巴米揚大佛”在樂山重現。此事後被媒體曝光，被批評而制止，但其對於大佛景區以及緩衝區的地質結構、自然環境和人文景觀的破壞業已形成，且無法挽回。
我們總說，我們留下的東西，過上一百年就會變成文物了。可是，我們是否也該捫心自問一下，我們可曾還有要用九十年來實現的夢想呢？
如果沒有，那麼過上一百年再或是一千年，我們所留下的到底又會是什麼？
是文物？還是垃圾？是景仰？還是恥笑？
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我是雲行筆記，在此潛心打造屬於自己的《文化苦旅》，讓我們來一次，有文字感的旅行吧！