洛陽因地處洛水之陽而得名，洛水之陽有胡辣湯。
小時候愛喝胡辣湯，發自肺腑的愛。從巷頭愛到巷尾，從城南愛到城北，連帶着城腳的阿婆都愛。阿婆很會煮湯，我斷斷續續的喝了三年，在城裏上高中的時候。那會兒的洛陽城我是沒有去過的，生活的地方類似二十年前的番禺之於廣州，以至於後來在番禺生活的時候甚是想念胡辣湯。
胡辣湯是民間小喫，沒有燴麪、水席出名，也自然沒有燕菜那麼上得了牌面，只存在於城鄉的拐拐角角。要說哪裏的胡辣湯最好喝，自然是天剛矇矇亮，公雞還不甚聒噪的時候，校門口推着手推車的阿姨煮的最漂亮。也許是因爲看不大清，覺得朦朦朧朧自然就是美；也許是那一口的辛辣刺激了我的心神，讓我有勇氣面對讓人戰慄的晨讀；也許是一起晨讀的有一個梳着馬尾辮的姑娘。每個少年上學的時候都有一個梳着馬尾辮的姑娘，朦朦朧朧的。我與他們不一樣，我還有一碗胡辣湯。
民間有胡辣湯創於周代和曹魏的傳說，但既然是傳說，就自然不可全信。上學的時候，我一直認爲胡辣湯是逍遙子委託自己的徒弟無崖子偷偷創造的，後來被逍遙派叛徒丁春秋偷學了去，丁春秋逃亡到了河南逍遙鎮，留下了胡辣湯的祕方。以至於後來我看到街邊攤販打着逍遙鎮胡辣湯招牌的時候，我都忍不住想要去嘗上一碗，順便打聽一下他知不知道“天長地久不老長春功”，那會兒，我對這個功法嚮往至極。
後來我發現還有北舞渡胡辣湯、汝州胡辣湯、魯山胡辣湯……這些流派我都沒有聽說過，金庸先生也不曾解釋說明，就連逍遙派丁春秋也表示毫不知情，至此我才放下執念，不去糾結胡辣湯起於哪朝哪派，但“星宿老仙、法力無邊”卻日日在耳邊徘徊。
這些都是我的杜撰。比較靠譜的說法是胡辣湯傳自明朝嘉靖年間，當朝閣老嚴嵩爲討皇帝歡心，從一個高僧手中得到一付藥帖，以燒湯飲之，可延年益壽。湯味美，帝飲之大喜，賜名“御湯”。後明亡，御廚趙紀攜帶此藥逃至河南逍遙(今西華縣逍遙鎮)，流傳至當地，本土化後，改名“胡辣湯”。說到底，跟星宿老仙不甚有別。
傳說胡辣湯曾治好了明代清官于謙的傷風（此事郭德綱表示並不知情），並留下了千古絕句“粉身碎骨渾不怕，沒事喝碗胡辣湯。”這個也是我杜撰的，並不是於先生的本意。聽說後來滿清的慈禧太后也愛喝胡辣湯，它還有衆多的官名——“金湯”“宮廷玉液湯”，不一而足。但都一個意思，那會兒，胡辣湯是上得了牌面的。
胡辣湯，胡是胡椒的胡，辣是辣椒的辣。胡辣湯的做法自古不一，就算是當代，也有衆多的派系。我自認爲當屬河南逍遙鎮的胡辣湯最美味，當然跟星宿老仙沒有關係。十年前，我還在洛陽的時候，胡辣湯三塊錢一碗，青瓷寬口大碗，一勺下去，滿滿當當，配上兩根剛炸好的油條，甚是美味。我不愛油條，平日裏都不喜歡，唯獨配得上胡辣湯，才容得下我的胃。有時也配點別的，小籠包、煎餃、鍋貼、蔥油餅，不配料單是喝湯都很滿足。那時胃口小，還挑食，獨是喜歡胡辣湯，自然對其他的美食不屑一顧，以至於後來南下時心生念念，卻終不再得。
剛在番禺生活時，總覺得口淡，日日寡味，總是懷念那胡胡辣辣的味道。後來在朋友的強制安利下，尋得早茶、蝦餃、餛飩、魚生、拉腸、河粉、燒鵝、白切雞……就像被列強攻破的南大門，這心肝脾胃如同滿清瞬間淪陷，我愛上了新的味道，如同這個新的城市。
我被這溫潤的城市所陶醉，被城裏悠哉的生活所吸引。有段時間，也時常穿着人字拖，陪朋友日日飲早茶，如同穿着白大褂的大爺一樣，唯一的區別就是我的腰間沒有成盤的鑰匙，也不用去收租。我漸漸忘記了洛陽的胡辣湯，我的胃變得海納百川，胡辣湯的味道也慢慢淡化在海底，成了記憶裏的一粒鹽。連帶着的還有那個城市——洛水之陽，如今的城郭以南。
時至今日，嘗過百味的我，卻看不上那些上得了牌面的東西了，連帶着KFC、M記這些舶來品都不能提起我的興趣，突然又想起了那碗胡辣湯，那青瓷闊口碗，一勺滿當當。我開始懷念起來。
於是，我在廣州城到處尋找，終尋得幾處，迫不及待地想要嘗試一番。當碗端上來，卻發現這不是記憶中的顏色，太過清亮了，碗口也沒有朦朦朧朧的氣霧，當然旁邊也沒有梳着馬尾辮的姑娘。我拿起勺子嚐了一口，過於清淡了。我又去尋得多家，雖味不相同，卻均類似。我與一家店鋪老闆辯解胡辣湯的幾種做法，要放胡椒粒，要放鮮紅辣椒丁，曬乾的八角、乾花椒、香葉、桂皮……切好蘿蔔丁、肉丁、豌豆、木耳備用。我的面紅耳赤映襯着老闆“茴香豆的茴有四種寫法”的鄙夷，我不得惺惺而去。我到現在終於沒有在廣南見到胡辣湯——大概或者已經死了吧。
我終是想念，洛水之陽的胡辣湯。