今年過年炸了點美食。
一是炸丸子。
在百度裏搜炸丸子的方法，五花八門的很多。我選了一個用白蘿蔔、胡蘿蔔和豬肉餡爲原料的方法。
去菜場買菜，看着衆多的菜又糾結了。順嘴問店主，可不可以拿這三樣炸丸子。
美女店主張着一雙水靈的大眼睛，看着我說：不能吧！你想麼，白蘿蔔已經炸熟了，肉還熟不了呢。你只能：要麼純肉丸子，要麼純素丸子。
媽呀，是這麼回事麼？聽她說的蠻有道理哦。我想了想，感覺胡蘿蔔結實，耐煮，應該也耐炸，最後決定拿胡蘿蔔和豬肉炸丸子。
曾聽人說，炸丸子不能放蔥，否則會焦。但網上的很多做法裏，都有蔥。不過，我沒有放蔥。
我是綜合了各種說法、做法，又經過了自己的簡單判斷，最後確定了自己的方法。
調丸子餡的過程很順利。
朋友幫我炸丸子，她一手拿小勺舀一勺餡，送到另一手邊，從食指拇指間擠出，一個光溜、圓嘟的丸子就滑進了油鍋。利利索索，很像工藝製作。
唯一的問題是，我倆都不知炸到什麼程度算熟了。
我認爲炸到金黃色或深黃色就熟了。但朋友說火太大，放下去很快就變黃，但可能裏面還沒熟。
我們調下了火。
這下炸了好久，感覺丸子還沒有變色。搞不清怎麼纔是熟了。
我倆說，那嘗一嘗熟了沒有。
我嚐了一個，但嘗不出生熟。
真傻啊！可能太缺乏炸丸子的經驗。
後來炸了很久，我決定把它們撈出。
我想，反正吃的時候還要再放鍋里加熱呢，即使現在沒炸熟，將來在鍋裏一煮也就熟了。所以，無論現在熟不熟，都不要緊。
炸出來的丸子，光光溜溜，顏色深黃，味道鮮美，好看且誘人。就等着過年吃了。
二是炸酥肉。
小的時候，酥肉是我家鄉過年才做、才能吃上的美食。
它的吃法是，把炸好的酥肉切成片，放到碗裏，再放點蔥花、薑絲、鹹鹽、醬油、醋等調料，給碗裏添上齊肉平的水，然後放鍋裏蒸。
味道極美，是我小時候最喜歡的過年美食之一。
以前，我也做過，但味道總難及小時候家裏的。
這次炸，也是炸的時候不知道生熟。
不過同丸子一樣，考慮到吃的時候還要再蒸，即使現在炸不熟，將來吃的時候也蒸熟了。所以，依舊看顏色，炸到黃色就出鍋了。
炸好的當晚，我照着記憶裏的吃法蒸了一碗，但不知哪道流程不夠完美，味道還是不如小時候香。
大概，兒時的味道只是一種感覺和記憶吧，只能回味。
不過，看着自己炸的這些食物，心裏很有過年的充實感。
三是炸麻托兒。
麻托兒是我家鄉的特色美食，是一種油炸的麪食。
“麻託”到底是哪兩個字，我不知道，只是根據家鄉方言寫了這名字。
網絡上也有其他名字，如麻橢、媽拖兒、媽脫兒、媽托兒……這些名字都是音譯，都不完全正確。
現在拼音只有四個聲調，而我家鄉的方言裏有很多四聲以外的音，麻托兒的發音就全在四聲之外。所以只能姑且這麼寫了。
小時候，麻托兒是家鄉過年才做、才吃的美食。它是用發麪、糖、油等，做成一種特別的形狀，下油鍋炸熟。
咬一口，香甜鬆軟，是正月裏幸福而滿足的滋味。
但我們這麻托兒，它的形狀卻有點讓人尷尬，因爲它像女性的外陰。
不被人意識到還好，若被人意識到，又當面說出來，就有點讓人尷尬或搞笑。
有人說的比較含蓄，說我們的麻托兒是母的、雌的。
有人就開玩笑，把麻花叫公的、雄的。
還有人問，這是你們家鄉的精神或圖騰崇拜麼？
呵呵，也許吧，我沒有考證過。
要從它的這個形狀來說，也許叫“媽托兒”或“媽脫兒”比較合適，總之得是“媽”字。
老子《道德經》裏說：玄牝之門，是謂天地根。
——微妙的母性之門，就是天地的根源，它可以孕育萬物，是宇宙永續發展、生生不息的源頭。
也許，我們洪洞人民從遠古走來，傳承了老祖先的宇宙觀。
也明瞭女性生殖器官與人類繁衍生殖的關係，所以對它極爲尊崇，賦予了它極高的意義，因此纔有了這流傳至今的過年美食——麻托兒。
也或者，它並無任何意義，只是出於製作工藝的需要，以及純粹的美學觀念，才設計成了這個樣子。
總之，它很好吃，是祖先流傳下來的美食，又確乎有些耐人尋味的文化在裏面。
做這些美食的過程，有一種專注於藝術的感覺。也很讓人沉浸在當下。享受、充實、喜悅。做完了，也有點成就感。
過年麼，總得準備點什麼，和平常不一樣的，這纔有過年的感覺，像過年的樣子。
