我们停车的地方，叫做北坞村，关于这“坞”的解释，同同认为是地形，我认为是船坞。波嫌弃我们争执这些，丢下一句问度娘，便撇嘴走到前边去了。
度娘的解释各不得罪，其一是中间凹的地方，那说得自然是地势；再一是水边停船的建筑。我环看四周，这日阴霾，看不到远处的高山，但确实有，在西部和北部，是燕山贴近北京城最边缘的余脉，是否如盆地般的中间凹呢，我有保留意见。而路的前方有湖有园，园内确也有驳船的船坞。
同同不屑，说我强词夺理，“没有凹地，哪来湖泊”。
是呀，有道理，或许这本就是古人对于一种生态景观的描述，站在四外高处看这里，是凹地，有湖。走到湖畔近前，有船、有树、有村落、有人家。他们就把这样的一幅画面感，熔铸到了一个“坞”字里，简洁，明了。
那湖叫昆明湖，如探究那湖的古老，这名似乎就太雅了些，它元时的名叫做瓮山泊。瓮山即今天的万寿山，那山不高，与这湖的浩荡相比，小了一些，而它北边还有玉泉山，还有更是苍茫一些的百望山，收拢群山之水，就不难解释它浩荡的由来了。
我们从西门进的颐和园，这里远离颐和园为皇家园林的宫殿区，所以，最初见它的，就是那座湖。那湖原是一个完整的寿桃形状，但或是乾隆皇帝去了趟江南，爱上了西湖，爱上了苏堤上的春晓，因而在这湖中，也起了一道堤，叫做西堤。
苏堤上有柳绿，西堤上有；苏堤上有桃红，西堤上也有；苏堤上有六桥，西堤上还是有的，不偏不倚整六座。
我们隔着这边的湖，看到湖中如线的长堤，起伏的小桥，只可惜，这是年初二，没有柳绿，没有桃红，只有近岸的薄冰，和远处不惧寒水的几只野鸭结伴而游。
这样的长堤原是无水利用处的，但有这线长堤在，诺大辽阔的湖面就生动了许多。“那这算剽窃苏东坡创作吗”？同同问，或许算吧，但更应是借鉴与弘扬，这或许也是园林所缔造出的风景美学的奥义所在吧。
走上西堤，路过小桥，一边是湖，一边还是湖。一边是小湖，小家碧玉，一边是大湖，倾国倾城。大湖远远的一畔，是孤峰突起的万寿山，是高高在上的佛香阁，如在烟涛微茫的彼岸，如云霞明灭中的仙山。
在西堤景明楼下小歇午餐，这时老姐发来微信，说已到西门，我们共享了位置，相约西堤南首相会。过后看到地图上的那个小绿点，快速移动着，我想定是六年级的航儿拉扯着妈妈拼命地跑。
而到近前，见我与同同哥哥还在湖边谈天说地，航儿便虎虎地撞了过来，我们才注意到这个莽撞的小路人，“咦，航儿”，他也调皮着恍如初见，“啊，舅舅”。
姐坐在不远处的长椅上喘着粗气，波过去笑着问，“干嘛那么着急”，老姐嗔怪道，“蹿得跟只被撵的兔子，只为早一刻见到哥哥”。航儿双手死死抱着同同的胳膊，红着脸反驳说，“才不是，才不是”，但从他满脸的欢喜，就知这一天的美好开始了。
过罗锅一样高高的绣漪桥，就到了昆明湖的东岸，绣漪桥南不远，是昆明湖的泄水闸。开闸时湖水就汇入到院外的水系中。在古代，昆明湖其实就是一个水库，它汇集周边的河水，汛期时就成为了蓄洪区，降低了北京城的行洪压力。
同时，昆明湖也是重要的水源地，它一部分湖水补给到周边园林的水景中，比如被烧掉的那座圆明园。另大部分由玉河经白石桥、高梁桥流入北护城河和城中的什刹海，因而昆明湖也成为了通惠运河的重要水源地，为京杭大运河上的航运发挥着重要作用，这也是它风景美学以外的实用价值所在吧。
昆明湖东岸，从绣漪桥到十七孔桥，路途漫长，稍显乏味。只隔岸的西堤在云烟薄雾间，远远相伴。刚刚走过的长堤小桥，又成了隔岸画卷里的景致，尽管没有桃红，没有柳绿，依旧如浩渺外的仙境，让你不相信自己曾从那里走过，让你感觉那里不应有人去触碰。
而到了前边的十七孔桥就不同了，这里有一个新建宫门，因而游人骤然多了许多，与仙境的清净相比，这里充满了现世的繁华。
那桥亦如一条微微隆起的虹，连接东堤的廊如亭和湖心的南湖岛，桥下是联拱，栏柱有石狮，据说仿的是丰台宛平卢沟桥。不过卢沟桥是平桥，没有这样微弧的美感，桥体的材质也要粗糙许多，但那桥在京西的要冲，是过往商旅的必经，如此倒觉得卢沟桥更是实在一些。
而这座“长虹卧波”的十七孔桥，就要寂寞许多了，它是这风景美的一部分，是古代匠人聪明智慧的结晶，也代表着那一时间里，我们的工程技术所达到的一定高度，但它终归是寂寞的。就如那由四十根柱子支撑起来的廊如亭，和亭西卧着的体型巨大铜牛一样，它们都是乾隆时期的旧物，都代表着我们古老智慧的结晶和工程技术的高度，但在这诺大的皇家园林中，它们不也玩物般寂寞地苦守着，如落难的囚徒，如深闱的宫人，亦如壮志未酬、身困囹圄的君王。
说起皇家园林，清康雍乾盛世时期，曾在北京西郊建有三山五园，其中的三座山是香山、玉泉山和万寿山，五园分别是静宜园、静明园、畅春园、圆明园和清漪园。其中的万寿山和清漪园建设时间最晚。乾隆十五年，即公元1750年，乾隆皇帝为给其母孝圣皇太后祝寿，动用白银448万两，改扩建了万寿山上的园林而成清漪园。
咸丰十年，即公元1860年，英法联军放的那把让当代国人依旧愤慨的大火，也同样将这座园林焚为灰烬。28年后，光绪十四年，公元1888年，慈禧太后颇受争议地动用了北洋水师的军费，重建了这座园林为离宫，改名颐和园。
“颐和”二字的意思是，颐养天和。光绪皇帝大婚后，慈禧太后还政光绪帝，就在这里退居修养。当然说是退休，但她尤握着国家权柄，颐和园也就成为了那一时期的国家政权中心。
过铜牛不远，是城门一样的文昌门，由此进入，也便进到了颐和园的宫殿区，文昌院没有开放，我们进入的第一个院落是玉澜堂。
这里是东宫门和仁寿殿后的二进院落，而仁寿殿，是颐和园宫殿区中最重要的建筑，当年慈禧太后和光绪皇帝驻跸颐和园时，就在仁寿殿中坐朝听政，接见外国使节。玉澜堂在仁寿殿的身后，也足见它的重要性。
没错，重建颐和园后，玉澜堂便是光绪皇帝的寝宫所在，而慈禧太后的寝宫就在与此仅隔一个院落的乐寿堂。
公元1898年，是云诡波谲的一年，这一年6月光绪皇帝任用康有为、梁启超等人，推动实施政治革新,进行变法。但变法最终触动了以慈禧太后为首的守旧势力的禁脔，当年9月21日，慈禧太后突然动用雷霆手段，软禁光绪帝，诛杀谭嗣同等六人，中国近代史上第一次重要的革新运动百日而折。
在那个对撞的年代里，两个对撞的权力，就离着这么近，一个在乐寿堂，一个在玉澜堂。它们都面对着浩渺的昆明湖，背倚着苍翠的万寿山，它们都金碧辉煌，端正精美，也都揹负着时光流过的落寞。
事变以后，慈禧太后每至颐和园，都会把光绪帝带在身边，软禁在玉澜堂。但这时的玉澜堂已不是自由的玉澜堂，这里除了正门由重要太监把守，其它诸门都被砖砌封死。玉澜堂隔壁是德和园，那里有大戏楼，慈禧最好看戏，那里的热闹是封不死的，在依稀的渺渺清音中，嘲讽着这处院落里华美的凄凉。
慈禧太后住的那座乐寿堂前，有两棵玉兰树，二月的时节里，枝条上满是饱满的花苞，它们在等待着三月里的怒放，那时它们将花开满枝，玉树临风，满京城的爱花者都会闻讯而来，热热闹闹地聚在它们的身下，细数它们如兰似玉的美丽。
慈禧太后刚入宫时被赐封兰贵人，据说她因此爱上了兰花。乐寿堂前的这两树玉兰，据说也是慈禧亲种的，如今只有一株是古树了，算而今也有百三十余年的树龄。它身处历史风云的漩涡中心，却只知花开花谢着数着年华，没有人在它面前不老去，成功者也好，失败者也罢，不过都是时代洪流中的一粒沙，即便那个山呼着万岁的王朝，也早已悄然逝去。
这曾为皇家享乐的园林也依旧存在着，与个人命运相较，它更像是个永恒，它如今已成为大众休闲的公园，娓娓道来地给我们讲述着我们的文化，我们的历史。1998年，颐和园因它的文化、它的历史入选《世界文化遗产名录》。
世界遗产委员会对它的评价是：人工景观与自然山峦和开阔的湖面相互和谐地融为一体，具有极高的审美价值，堪称中国风景园林设计中的杰作。
那个开阔的湖面，在长廊中看最好，那长廊东始于乐寿堂西的邀月门，西止于听鹂馆前的石丈亭，全长728米，是我们国家古典园林中最长的游廊。南侧的昆明湖，北侧的万寿山，就在这漫长游廊的两侧展开，每个雕梁画栋的枋柱间就是一个取景的画框，景随身动，一步一景，人自然也就在画中了。
而这条长廊还是彩画之廊，每根枋梁上都精心地绘制了苏式彩画，山水花鸟、博古故事，恣意汪洋、蔚为大观。同同和航儿不喜欢我给他们讲述沉重的历史，他们更喜欢这条长廊，跑在前边，寻到知道的故事，就骄傲地互问，你猜，这是什么。
这是《三国演义》里的三英战吕布，那是《西游记》里的三大白骨精，这里是《红楼梦》，那里是《岳飞传》，如此调皮地闹着，畅快地跑着，就到了排云门。
由此进去，是排云殿，一鼓作气登上高台，就到了佛香阁。人到这里眼前豁然开朗，越过一片金黄的琉璃屋脊，开阔的昆明湖尽收眼底。你大可以在此，心胸坦荡地指点评价下曾经走过的来处，那是西堤笔直如线，烟柳小桥远若虚幻；那是南湖岛，如海外仙山；连着它的是十七孔桥，如浮出的鲫鱼背。
那是昆明湖，如一盏明镜，照映着云天。这是自然的美好吗？显然它是，只它被打磨得更是精美华丽了。这是人文的美好吗？显然它是，是人在自然山水中做的一个神仙梦。
这或便是园林的奇妙所在，也是皇家的宏大所在吧。
……
航儿跑过来问我，“爬完佛香阁，颐和园是不是就结束”。
我说，“算是吧，你有什么打算”。
他闪过鬼机灵的坏笑说，“我要去您家给同同哥哥过生日”。
我说，“去可以，但不能玩游戏”。
他像得了尚方宝剑，高喊着跑去向他妈妈汇报，“舅舅同意了，舅舅同意了”，估计我的后半句，早被他丢到九霄云外了。
而这里的九霄云外，依旧在那仙境里。
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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！