我住了很多旅館，不凍泉邊的青年旅館留給我的回憶最多。
記得那天，地圖上看到的是一個加油站，在無人區行駛了五個多小時，天冷極了，握着車把的手從變冷到變腫，最後僵掉了。
周圍草原還是草原，深綠色夾着枯黃色，可週圍的空氣，伴着一小時四十公里的速度，和北方的小寒天一樣要把人凍死。
一路上的風景自然純淨無暇的迷死人，看着路邊停車快速擺幾個姿勢照幾張相的大姐，照完就上車，真的很羨慕。
我很想拍照留念，可天實在太冷，只帶着毛線手套的我手僵的不能動彈了，風景再好我也實在沒力氣停下來拍照了。
路邊遇到一個拋錨的皮卡，一輛橙紅色的工具救援車在路上飛馳。
地圖前方孤零零的加油站是我前進的唯一希望，我太后悔沒準備厚點的衣服了，手套居然沒準備。
你知道來到加油站看到旁邊有個旅館我有多開心嗎？
總算撿回一條命啊！
那個旅館很破舊，一排小磚房，走進一面玻璃牆的商店兼餐廳，光線昏暗都不用計較，看到一個帶着鐵皮火牆的爐子上正煮着一桶冒着蒸汽的湯，微微的紅芒從爐盤間滲出，趕緊做過去，搓搓手，暖暖。
坐在昏暗的火路邊，我什麼都不想了，只想暖和暖和，可又不敢直接把手放在火爐上考，小時候耳朵凍壞的經歷刻骨銘心，就不停的措手，面龐感受着傳來的溫暖，身體慢慢發熱，手指從沒有直接到腫痛癢麻，冰棍似的手指總算甦醒了。
九月份出遊，沒想到還是遇到了寒冬臘月的酷寒。
天黑的也比想象中快了很多，等飯的十幾分鍾天已經黑了，而且越來越黑。
黑燈瞎火中又來了幾波客人。
開霸道的都冷的停下住宿，喝碗熱氣騰騰的牛肉湯。
這小旅館那是異常簡陋，菜就兩個，牛肉湯、肉絲麪和雞蛋麪，挑都沒得挑。
開豪車的人來到家徒四壁的房間挑挑撿撿，除了要大一點的房間，還牀怎麼看都覺得髒的被子、枕頭，也沒法再計較了。
看看老闆和小二的皮膚和衣服，真不好再計較了。
比我還小的夥計一臉笑容的招呼我坐下，還請我吃當地稀缺的葡萄。
躺在粗糙的牀上，感覺生活回到了十五年前，多久沒躺過這麼髒的牀了。
我不在乎衛生了，只要溫度就夠了，躺在牀上蓋着被子，身體還瑟瑟發抖。
還沒睡着，遇到一個剛進店的哥們，把摩托推進了房間，之後我也聽他的把摩托推了進來。
他個子很高，像士兵突擊裏面的伍六一那樣瘦卻充滿力量，和他聊天也感覺他的成熟，自信。
我在去拉薩的路上被雨水堵住的，他仗着150的馬力，強悍的操控能力，改裝過的摩托，直接就沒把嚇死我的泥路給一腳油門給開過去了。
我最快一天不過700公里，而他平均一天一千多公里！
他從新疆打工回家，先去西藏拉薩轉一圈，感覺看完了也沒什麼好玩的，就準備回開封的家了，估計三天後就能回家了。
這纔是真漢子，和他比起來我是弱爆了。
第二天臨走時，在旅館的牆上看到了很多到過這的人留下的紀念品。
其中有一個摩旅俱樂部留下的小旗子，留着他們的QQ羣。
回去後我加了他們的羣，大神的聚集地啊。
總有人在旅行的路上，工作時看到羣中有人曬旅行路上的圖片，感覺心又回到自由的時刻。
年初看到一部講述美國摩托文化的記錄片。
爲什麼我們不選擇走路、汽車、火車，而是選擇摩托？
無論城市還是農村，華爾街，還是布魯克林，有些人就是鍾愛摩托。
我不需要向別人解釋爲什麼有三輛摩托。
很榮幸，自己擁有摩旅的經歷，感受到了專屬摩旅騎士的精神。
那是自由的感覺，像鳥兒般自由的感覺。油門一踩，風從面來，世界之大，沒有摩托去不了的地。
感謝不動泉的小旅館，送給我那麼多溫暖。